IL vaut mieux fixer la traverse par un vrai trou au milieu du plateau, et faire des trous oblongs de part et d'autre. Comme cela, on minimise la largeurs des trous oblongs de chaque coté, plutôt que d'additionner les retraits depuis un bord du plateau sur 80 cm. Le bois peut "en gros", se rétracter de 2mm pour 20 cm.
Je n'ai pas de scie sous table, cela fait 10 ans que je me débrouille sans, mais je me dis que c'est peut-être le moment.
Mais j'ai moi aussi des questions existentielles...
1- Y a t'il une "vraie" différence entre une Dewalt 745 à 550 € et la Dewalt 491 à 850 € à part les 300 zeuros sur la facture?
2- La plupart des gens qui préconisent une Dewalt (745 ou autre), plutôt qu'une machine moins cher à 200 ou 300 € parlent uniquement de la qualité du guide! Cela suppose que le reste (le moteur, la fixation de la lame) est équivalent ? Dans ce cas, cela fait cher le guide... qui est un truc que n'importe quel bricoleur doit pouvoir réaliser...
J'en suis donc à me demander:
soit prendre un truc à 200 ou 300 €, et l'habiller de manière à ce que les guides, chariots etc, tiennent la route.
soit prendre une "vraie" machine à scier, et sortir quelque millier d'€.
Mais pas entre les deux...
En fait, la question, c'est: "c'est pour quoi faire ?".
Sur une charpente, on met du gros, car les poutres sont grosses, donc, on met en conséquence, et même, on surdimensionne, de manière à ce que la structure puisse supporter des efforts dans tous les sens, par exemple, en cas de tempête, etc.
Si c'est simplement pour sceller un assemblage sur un meuble ou même un établi, qui ne sera pas soumis à de fortes contraintes, notamment de tension, ou de cisaillement, une toute petite cheville de 6 ou 8 suffira à mon sens amplement. En fait, elle ne travaillera jamais...
Pour les aiguilles, il faudra les faire très allégées. Pas du bois massif, mais un composite (âme polystyrène extrudé et peau en cp très fin (1 ou 2 mm)). Ou des tiges en carbone très fines.
J'ai un projet similaire, et je pense réaliser tout le mécanisme avec des engrenages en bois, un balancier et des poids (pas d'électronique). Pour les plans d'horloges en bois, on peut adapter ceux de Clayton Boyer:
Plusieurs possibilités:
Des tourillons sur les 4 pieds. Le plateau s'emboîte simplement dessus. Sur les deux pieds arrière, les trous doivent être allongés (comme une mortaise), de manière à laisser vivre ton plateau (il va se rétracter).
Des cornières métal sous le plateau, avec des trous oblongs, là aussi pour laisser le bois travailler.
Faut pas essayer de faire des choses comme ça...
- Le hêtre, ça travaille beaucoup (il est pas "feignant", disaient les vieux).
- 18 mm, c'est pas épais...
Donc, tu as empilé les choses à ne pas faire... Faut pas faire un plateau mince avec du hêtre.
Ou alors, il faut vraiment bien connaitre le bois, savoir alterner les planches, etc...
J'ai peur que même contraint par des traverses ou une alaise, le plateau n'ait envie un jour de se joliment voiler (un coté qui remonte...). Ou alors, il faut le fixer sur un cadre constitué de 4 murs verticaux très rigides.
1- A mon sens, commences par travailler des bois/ planches déjà rabotés. La plupart des scieries le font à la demande, ou le menuisier du coin si tu es gentil avec lui. Cela te coûteras plus cher à l'achat du bois, mais une raboteuse/dégauchiseuse ne se justifie et s'amortit que si tu as de nombreux gros projets à faire.
2- Pour compléter ton outillage, une scie circulaire. La encore une scie sous table ne se justifiera que si tu as de gros volumes.
Une bonne scie à main permet de faire plein de choses.
3- Une perceuse, cela peut être nécessaire pour faire des trous pour des chevilles, etc...
4- Commences par des choses simples, avec du bois pas cher, et puis, petit à petit, tu pourras essayer du plus compliqué avec du meilleur bois.
5- A noter qu'il n'est pas indispensable de connaitre à fond l'art de la mortaise pour commencer à travailler le bois... ;)
A mon sens, ce serait dommage de faire cela en mdf... C'est pas du bois, cela s'abîme très facilement aux coins, et vu le peu de matière qui va rester dans certains endroits, cela va casser...
Je ferais cela en contreplaqué de très bonne qualité (du hêtre ou du bouleau). Pour compenser la perte de rigidité due aux "trous", je prendrais une bonne épaisseur (30 mm).
L'effet des plis (qui sont fins et réguliers sur ce type de cp) sur les chants peut être très esthétique...
Sinon, faire un cadre, en "tradi", mais cela n'aura pas le même effet, ni la même esthétique...
Attention à la découpe laser, cela brûle les chants et c'est pas beau du tout... Il vaudrait mieux le faire avec une cnc fraiseuse.
Sinon, c'est tout à fait possible avec une scie sauteuse, et une ponceuse cylindrique de différents diamètres pour faire les chants.
A mon avis, on peut s'amuser à faire des vrais faux tenons, mais cela sera pas plus (et même moins) rigide/solide qu'un ensemble bien vissé.
Si tu veux le rendre démontable, tu mets des boulons/écrous/rondelles, tous simples, même pas besoin d'inserts, et c'est même plus solide (l'insert peut se décoller, arracher le bois car il y a des efforts de cisaillement). Pour chaque assemblage de deux planches, mettre deux boulons/écrous, sur la diagonale, de manière à maximiser l'écart entre eux et donc, augmenter la rigidité. Des boulons M8 seront suffisants.
Cela ne sera pas de la grande menuiserie "tradi", mais on peut s'arranger pour que cela soit bien esthétique (look "industriel").
Mais il faut en effet "trianguler". Comme une charpente, pour que les rectangles ne se déforment pas. Si c'est triangulé, par nature, cela ne bouge plus, même si les assemblages ne sont pas au top. Par exemple, un croisillon dans le plan horizontal, sous le sommier. Sur les cotés verticaux, les deux planches prévues suffisent à mon avis.
Personnellement, j'aurais fait ce plateau comme un ébéniste, avec une sorte de placage: des planches de 5 ou 10 mm d'épais, collées sur du cp de qualité (bouleau ou hêtre), de 15 ou 20 mm, qui est bien inerte.
Dans ce cas, cela ne devrait pas bouger.
Ou bien, mettre des traverses en dessous, fixées par 2 vis par planche, de manière à les contraindre (avec des trous oblongues, pour laisser le bois jouer) ou en forme de queue d'aronde usinée en dessous des planches.
Comme les autres: découper les planches en morceaux de 4 ou 5 cm de large, et tout contrecoller...Le plateau est assez épais, pas besoin de languettes, cela tiendra comme cela. Tu vas perdre un peu en largeur au sciage, un peu en épaisseur quand tu vas poncer, cela va prendre pas mal de temps, mais pourquoi pas. Tu pourras te dire et montrer à ton amie que tu as pu réparer la chose avec de belles photos "avant", "après"! :)