Tu peux essayer de fixer un cadre en bois derrière, vissé dans le plateau, avec des trous allongés pour éviter que le plateau ne fende s'il se rétracte. Mais ce cadre devra être lui-même assemblé de manière très rigide, afin que lui-même il ne se déforme pas...
IL arrive même aux portes traditionnelles de se voiler.
Et c'est aussi pareil pour les portes pleines en cp, triplis, ou mdf ... Cela arrive moins souvent, mais cela arrive...
C'est amusant que tu poses cette question, vues les merveilleuses restaurations que tu as faites...
J'ai des "goûts particuliers" et un rapport assez spécial aux choses... Mon conseil sera donc sans doute très iconoclaste...
Rénover cette armoire pour en faire quelque chose de quasi neuf, bien propre et tout et tout, cela signifie quasiment tout changer. Ce ne sera plus une armoire du XVIIème siècle...
Donc,
Je ne toucherais à rien. Je laisserais tout tel quel. Démonté. Et j'en ferais un tableau. Un immense tableau, comme un retable, qui serait fixé au mur, dans une grande grange en pierre... Et au milieu de tout cela, comme un clin d'oeil, une mini reproduction du Rétable d'Issenheim... Imaginez... ;)
Ou alors, je ferais une belle armoire tout neuve, dans un style le plus neutre possible, et je fixerais dessus, en relief, avec un espace entre, toutes les pièces de l'ancienne armoire, le tout en éclaté...
J'aurais plein d'idées toutes folles, avec cette armoire... ;)
Ah ben, comme ça, vu à cette distance et sur la tranche, c'est fastoche comme tout à trouver... :) :) :)
Mais les boiseux sont des magiciens. Ils peuvent tout savoir. ;)
Le plutôt clair à l'avant, au dessus, c'est sans doute du Celabame du Canada. Le marron à l'arrière, du boroboro de l'Honduras. l'orange en dessous, c'est du bardabouk du congo. Celui qui est à l'avant, en dessous, c'est peut-être du chêne. ;)
En ce qui concerne la structure de l'établi, si tu fais en sorte que les pieds soient encastrés dans le plateau, il ne faudra pas de petites traverses en haut sous le plateau. Dans ce cas tu auras toute la place nécessaire pour mettre une presse de bout.
On peut réaliser soi-même une presse de bout facilement. Une vis sans fin, un écrou, un bloc de bois.
Dans ce cas, on peut adapter la longueur de la vis. Et cela marche aussi bien que les trucs de luxe de chez Zwarovski-Benchkraft... Il est plus facile d'adapter l'accessoire que de modifier le principal pour l'adapter à l'accessoire...Si tu veux faire de la sculpture, il te faudra un étau de sculpteur. en bois. La aussi, on peut se le fabriquer soi-même facilement.
Idem pour la presse verticale.
EDIT: Enfin, si tu veux déplacer les pieds vers l'intérieur et avoir un gros déport d'un coté, pour retrouver une bonne stabilité de l'établi, il suffit de fixer les pieds en bas sur deux longues traverses longitudinales, de la longueur du plateau, qui reposeront sur le sol et qui dépasseront des pieds, et reconstitueront le polygone de sustentation nécessaire à une meilleure stabilité.
EDIT 2: Enfin, si tu veux mettre la presse vraiment sur le bord du plateau, tu peux aussi tout simplement repousser le pied vers l'intérieur (en transversal), et mettre la presse devant.
Normalement, il faut mettre l'epoxy en milieu de journée, de manière à ce qu'elle sèche en température descendante, sinon, cela cloque et fait de la peau d'orange.
Si tu veux des conseils de spécialistes en bateaux en bois, il y a le forum Bateaux Bois: forum.bateaux-...e5dd4a673dda298
et Woodenboats:
J'aurais une approche différente...
Sauf à acheter une rabo/degauchisseuse de poupée, qui ne permettra pas de faire grand chose, sauf des petites boites, et qui ne durera pas bien longtemps, une "vraie" rabo degau c'est relativement cher. Il faut raboter beaucoup de planches pour l'amortir...
A mon sens, si c'est pour un usage occasionnel, il vaut mieux aller faire raboter ses planches dans une scierie ou une menuiserie proche. Si on tient compte de l'amortissement de la machine, cela coûte au final moins cher d'aller le faire faire ailleurs.
Par contre, une scie sous table à 200 €, de base, que l'on customise (chariot de coupe), ça, c'est pas cher et c'est vraiment pratique chez soi.
Mes deux sous... ;)
Ah la mode des scies dites "japonaises"... Attention, tout ce qui scie à l'envers n'est pas nécessairement japonais...
Dictum , Finetools et Gaignard Millon importent "normalement" de vraies scies japonaises "normalement" fabriquées au Japon (et pas en Chine). Tout ceci est bien entendu "normalement"...
Les marques japonaises qui à priori fabriquent encore au Japon:
Kyogucho (importé par Dictum)
Takagi
Silky
Ensuite, il te faudra savoir si tu as besoin d'une Ryoba ou d'une Dozuki... (ce sont deux types de scies différentes). Ryoba pour déligner, Dozuki pour scier à contre ou à travers fil.
Une discussion intéressante sur les scies japonaises:
Personnellement, dans une zone humide, je n'utiliserais ni MDF, ni Valchromat (c'est pareil), ni placage, si on veut que cela tienne un peu à long terme.
Le placage risque de se décoller, gondoler, et le mdf de gonfler... Mais peut-être que je ne connais pas toutes les techniques en la matière...
Pour le cp, il vaudrait mieux prendre du ctbx (pour l'extérieur, du vrai), sinon, cela risque de se déliter.
Personnellement, je ferais cela,
soit au tour à bois,
soit avec une grosse ponceuse cylindrique pour la partie intérieure (ponçeuse que l'on peut se fabriquer avec un cylindre sur lequel est collé du papier de verre, le tout fixé sur un axe fixé sur un moteur) et pour la partie extérieure, au lapidaire (ponceuse plane).
( C'est la solution que j'utilise très souvent, cela me prend 5 mn).
Pour une déco de "bon goût", le laisser au maximum au naturel. Ne rien mettre dessus. Ne pas trop le nettoyer. Surtout, ne pas essayer de lui rendre un aspect propre et net... C'est un établi, un truc qui a beaucoup servi, avec de la sueur et du sang... Essayer de lui conserver son âme.
Donc, pas de finition, cela ne servirait à rien.
Une bonne rénovation, c'est quand on a l'impression que l'on a rien fait.
La fonction de la barre en bas est notamment d'empêcher la planche verticale de partir en biais quand on serre la vis de la presse.
Dans ce cas, le système avec un tube dans un roulement linéaire n'est pas bloquant et n'empêche pas la planche de la presse de se mettre de biais. Cela ne sert à rien, à moins que je n'ai pas compris comment cela marche dans la video.
La méthode traditionnelle, c'est une barre en bois avec des trous pour y mettre une cheville pour assurer le même écart en haut et en bas.
Il y a d'autres systèmes permettant d'éviter le système de la cheville, soit un criss cross, soit un système comme sur le mien, qui reporte la pression sur un cadre s'appuyant sous le plateau de l'établi: