Salut.
Sans vouloir faire le rabat joie , il ne démonte pas vraiment le mythe je trouve.
En fait la comparaison pertinente est au moment ou il compare 2 bois collés en bois de bout et une planche non collé. Et vu le résultat, le constat est sans appel: on ne colle pas en bois de bout pour tout ce qui est structurel (on prend une planche de la bonne taille?).
Aussi, pour un panneaux ou autre, même si c'est acceptable au niveau résistance:
- je ne colle pas en bois de bout non plus parce que je me débrouille pour prendre une planche assez longue et eviter de perdre du temps de collage.
- je pense qu'il y a un risque que le joint saute si les bois viennent de parties différentes d'un plateau et tirent différemment au séchage.
Salut.
J'apporte aussi une réponse à ma question. (Ça fait schizophrène un peu 
) et surtout un retour d’expérience.
En fait, je réfléchissais mal. Il y a effectivement un lien entre la vitesse et la dépression, ainsi qu'un lien entre la surface (donc le diamètre du tuyau) et la vitesse et donc par extension surface et dépression.
Seulement, ce que j'essayais de faire était de compenser ma perte de dépression par de la vitesse au lieu de chercher où partait ma dépression. En gros, l'important n'est pas d'avoir -750pa dans le capot de la machine mais bien -750pa a 25m/s
Une fois que j'ai compris ça, j'ai arrêter de négocier et j'en suis arrivé à la conclusion que:
- ou mon aspiration ne fais pas -2200pa
- ou j'ai des grosses pertes.
Du coup j'ai isolé le chemin jusqu’à la raboteuse en séparant les dérivations des réseaux joints et en les bouchant puis j'ai repris la mesure au coude avant le flexible: -1000pa
Déjà mieux.
Donc j'ai continuer à éliminer les fuites en scotchant (avec de l’adhésif alu) toutes les jonctions sur ce même circuit puis nouvelle mesure: -1400pa
Pas mal!
J'ai raccordé tous les circuit dérivés, étanchéifiés eux aussi, et j'ai -1300pa au coude de la raboteuse.
Je suis pas encore à la valeur théorique (de -1900pa avec délestage!) mais ça aspire. Je me tâte a choper un anémomètre pour tester la vitesse de l'air que je suppose supérieur a 30m/s (voir supérieur à 40m/s) et je ne fais pas le délestage de 146mm préconisé sinon la pression chute fort. Je mets ces pertes sur quelques autres fuite (comme les clapets manuels) et l'age de l'aspiration qui a peut être perdu en efficacité depuis 1976.
Je pense ajuster en expérimentant pour voir si -800/-900/-1000pa suffisent et réduisent le bruit dans les canalisations en jouant sur le clapet de la ruban.
Encore un petite entêtement de ma part, pour ceux qui gèrent exel: Je n'arrive pas a voir si le calcul du délestage (dans la fiche exel du pas à pas de mig) joue sur le résultat de la dépression finale? (en gros, si on supprime l'option de calcul de délestage, est ce que la dépression change?)
Je ne m'y connais pas trop en aéraulique mais j'ai l'impression que quand on dérive un réseau en 2 avec le même diamètre, on divise par 2 la dépressions dans chacun des tuyaux.
Du coup je suis surpris et j'ai du mal a comprendre comment on peut obtenir un dépression de -1900pa, sur un réseau en 150 en délestant 146mm (donc dans ma petite tête, 2 réseaux parallèle en 150) en démarrant avec une dépression de -2200pa
Je réfléchis encore mal?
Salut.
Je sais pas si j'ai bien compris mais quand je fais un caisson monté en french cleat, j'usine l’arrière de la partie haute du caisson avec une fraise a écrire avec la défonceuse sous table avant d'assembler le caisson.
Ca tient au top!
Après, les caissons sont massif..
Les meubles haut ici sont fabriqué comme ça.
Salut.
je suis assez d'accord avec pitch , C'est l'artillerie lourde chez elbe!
Perso je fais à partir d'outils classique. En reflechissant vite fait, je dirais qu'il faut un PO à tenonner pour les tenons, qui peut servir pour les feuillures aussi, un PO unpeu grand pour les rainures des crémone et éventuellement le defoncé de la gache de la poignée (mais ça peut se faire à la defonceuse) et une petite lame pour les rainures des joints.
Il faut peut être un outils en pente pour l'angle sur les pare close, ça fait joli...
L'episode 121 du bouvet parle de la technique. J'ai fait les miennes sur ce principe, j'en suis content.
200m² de ponçage...La chance!
Comme les copains,je multiplierais les armes:
En location je ferais:
Ponceuse de sol pour les planchers
Je testerai une ponceuse girafe pour les murs et plafond.
Pour les poutres, la ponceuse à bande me parait intenable si elles sont déjà posé comme je le suspecte donc pourquoi pas une orbitale/excentrique de puissance type rotex (bosch et makita en font des moins chers). Ces ponceuse peuvent être plus efficace aussi pour le décapage de vernis.
Sinon, tu as les decapeuse a rouleau pour les poutres si tu veux juste leur mettre un coup de propre. Je crois que ça s'appelle aussi satineuse, ponceuse à brosse, renovateur...
Une fois tes travaux de rénovation finis, si tu veux te lancer dans le bois, perso je conseille ponceuse à bande et ponceuse de finition type mirka (pas rotex, trop gros)
Salut.
Je suis pas du tout spécialiste. Je poste une idée comme ça mais c'est surtout pour ne pas rater les autres réponses car le sujet m’intéresse.
Sans démonter tu peux peut être essayer de mettre/injecter de la paraffine liquide dans les rainures des marches/contre marches et entailles du limon...
Salut.
Dans mon premier atelier j'avais fait un lait de chaux sur l'osb des murs.
Bon, c'était la première fois que j'en faisais mais la recette est pas très compliqué de mémoire et, les plaques ayant un genre de vernis, ça n'a pas accroché du tout. Au séchage, la chaux s'effritait et j'ai du tout rincer avant de peindre.
Donc le ponçage me parait indispensable avant et fait un petit essai car le nettoyage était vraiment galère!
Salut.
5 dixième, je dirais même que tu es quelqu'un de patient!
C'est étrange. Je ne connais pas ta machine mais sur la mienne et toutes celles que j'ai vu, il y a des ressort au fond du logement du fer qui sont censé remonté celui ci. le réglage de sortie des fers s'effectue donc en contraignant ceux ci à la bonne hauteur. Les ressorts sont toujours présent?
Salut.
Comme les copains, quelques petites équerres de mécanicien pour la précision, une grosse stanley de menuisier qui n'est pas parfaite mais qui suffit pour certaine tache Et j'ai quelques grosse laiton/bois que j'ai ré-ajusté/usiné avec une lime plate jusqu’à ce qu'elle soit d'équerre. C'est un peu long mais c'est fait.
Après, pour la précision, je crois que tu as des normes ou des classe de précision comme la DIN 875 ou la classe 1/2/3 mais j'ai l'impression que c'est plutot sur les equerre de menuisier.
Déjà, que l'on puisse vendre des équerres pas d'équerre... y'a un peu tromperie.
Bienvenue chez homo sapiens 
J'ai vu dans les commentaire que tu avais changé d'idée sur le mdf.
Mais si tu changeais à nouveau et que j'ai bien compris ton dessin où j'ai l’impression que tu voulais incruster du mdf au centre de tes alèses, il aurait fallu retenir la solution bleu car le mdf ne subissant pas de mouvement de retrait, il aurait contraint ton bois vert et très certainement fait fendre celui ci.
Mais comme tout est en massif, la question ne se pose plus de la même façon.