Bonjour, et merci à tous ceux qui ont répondu !
Retour d'informations, d'après ce que certains m'ont donnés ici et d'autres infos obtenues suite à un mail à un site spécialisé... Et si ça peut un jour servir à d'autres.
Sur la plaque du moteur, on peut donc lire :
C P-40 µF 400 V
Ce qui signifie :
Condensateur, Permanent, 40µF (40mf ou 40 microfarads), Tension max : 400V
Après, pour pas que ça ne soit trop simple pour le choix du bon condensateur à commander
, il faut vérifier qu'il soit à câble (et non à cosses), permanent (et pas seulement de démarrage), les bonnes données électriques, mais aussi qu'il soit avec vis (il y en a sans) et puis aussi les dimensions ! Mon condensateur actuel faisant 45 de diamètre X 94mm de long, il en existe de différents formats. J'ai trouvé un, qui fait 92 au lieu de 94... Ça devrait aller !
Merci à tous !
La même question était posée il y a quelques jour... à la différence de la région, sans doute.
Mais tu y trouveras peut-être quelques infos et éléments de réflexion intéressants.
Tu as quels diamètres, là ?
Ça n'a pas l'air très gros. Je ne sais pas comment se comporte l'olivier, mais avec de tels diamètres, pour en tirer quelque chose d'intéressant, deux pistes à explorer :
. Tourner rapidement quelques pièces, creuses de préférence, bols, vases, etc. Puis les faire sécher au micro ondes, cœur inclus. (Il existe des procédures, des cycles pour cela. À respecter, et y aller avec prudence, afin d'éviter, ou au moins limiter les fentes.)
. Isoler les extrémités, paraffine, restes de colle ou de peinture, etc. Puis les stocker dans un endroit ventilé, afin qu'ils sèchent. Puis surveiller régulièrement comment ils évoluent, poids, et surtout si des fendilles, puis fentes apparaissent en bout. Parfois, et encore une fois, suivant les essences, ça fend légèrement en extrémité, mais ça ne va pas très loin. D'autre "explosent" littéralement (j'en ai fait l'expérience avec du figuier, depuis 2 ans qu'il sèche, déligné ou pas !)
Si tu refends tous tes morceaux, tu auras moins de craintes pour le séchage, c'est vrai, mais tu n'en tireras que des petites sections, donc petits diamètres. À voir selon ce que tu souhaites en tirer, donc.
Ou alors, le symbole d'une secte énigmatique qui aurait occupé autrefois les lieux ??? 
Non, rien d'aussi mystérieux, il s'agit juste des traces laissées par la machine qui a servi à les fabriquer.
Il s'agit de pivots de portes, ici appliqués à un abattant de secrétaire.
Ça a peut-être été arraché puis réparé, si tu le dis, mais il semble bien que ça soit la configuration d'origine, le bas de l'abattant venant prendre appui sur une feuillure à l'arrière de la traverse basse, quand il est fermé, et en position ouverte, sous la tablette basse intérieure.
Un mode de montage tout-à fait classique, très probablement d'origine, même si ça a un peu souffert.
D'autres configurations, assez proches ici.
Je crois comprendre que tu es débutant, mais que donc, tu réfléchis à t'acheter la "Rolls", le plus haut de gamme et la plus chère de ce qui existe en matière de défonceuse de cette catégorie de puissance !? 
Même moi, en tant qu'ex-professionnel, si j'avais eu en ma possession une machine de ce prix, je crois que je l'aurais enfermée dans un coffre-fort ou une vitrine blindée, pour que personne (d'autre que moi, et encore) n'y touche !
En plus, pour t'en servir partiellement de défonceuse sous table, où ses quelques fonctionnalités originales et intéressantes, n'auront plus aucune utilité.
Bref, pour débuter, et encore plus pour une défonceuse sous table, achète-toi une machine plus abordable, pourquoi pas d'occasion, même, qui craindra moins les accidents. Et ainsi, tu garderas du budget pour d'autres équipements utiles.
La Shaper Origin, c'est intéressant, voire "spectaculaire", pour qui n'en a jamais vu en fonctionnement.
Il faut bien se rendre compte, que ça n'est pas une CNC au même titre que beaucoup d'autres et au sens de "Computer Numerical Control", ou en français "machine contrôlée par ordinateur". C'est une machine avec laquelle seulement les parcours sont CORRIGÉS de façon contrôlée par ordinateur. C'est-à-dire qu'il faut un opérateur pour diriger "grossièrement" la machine, en permanence. Et le système de commande numérique ne se charge que des rectifications fines de parcours.
Conclusion, si on prend en compte les temps de mise au plan et préparations des programmes, préparation de l'usinage avec mise place des "Shaper Tape", puis scan préalable de la surface à usiner, plus ce temps d'usinage identique à une façon de faire traditionnelle, ça ne fait au final, gagner aucun temps.
Autre aspect à prendre en compte, c'est une machine équipée d'un moteur de 720w, limitée à des outils de faible diamètre (8mm ?), qui en conséquence ne peut faire que des passes réduites. Donc très lente pour réaliser des entailles de marches, par exemple.
En contrepartie et à son avantage, ça réalise des usinages très précis, effectivement.
À moins de 2000€, il y a largement de quoi trouver quelque chose de très bien, pour débuter.
Concernant le 220, c'est tout à fait suffisant avec ce genre de machine.
Il arrive régulièrement qu'il y ait de belles annonces, sur LBC... Même si elles n'arrivent pas tous les jours, et à proximité. Il faut parfois faire quelques kilomètres, sortir du département, voire en traverser plusieurs. Au besoin, louer un fourgon, pour mener à bien l'opération.
Après une petite recherche, sur LBC :
Rien d'extraordinaire en ce moment dans le Maine-et-Loire.
Mais je vois ça, dans la Sarthe. Un aspirateur avec (Très utile, ça fait vite beaucoup de copeaux, ces petites machines !) Et quelques outils.
En Mayenne, rien.
Une LUREM C2000, en Vendée ici, à 1000€. Parait en état correct, et a peu servi, d'après le vendeur.
LUREM reste une valeur sûre. En ce qui me concerne, j'ai débuté avec une LUREM C2100 comme combinée personnelle... il y a près de 45 ans, alors que dans le même temps, je démarrais tout juste comme professionnel en entreprise.- Toujours en Vendée, une SICAR qui parait très bien, en tout cas, sur l'annonce. Avec aspirateur également, à 1900€ (vérifier que ça soit pour la machine et l'aspirateur !)
Je n'ai pas fait tous les départements limitrophes, mais il y a peut-être quelque chose qui puisse convenir, et dans un prix très raisonnable.
Reste à vérifier l'état réel des machines, sur place, état général, état de fonctionnement des différents organes, présence de tous les accessoires, les éventuels outils et accessoires fournis en plus, etc.
Et se rappeler qu'un prix pour du matériel d'occasion est toujours négociable !
Déjà, qu'appelles tu un "placage d'essence fine" ?
Comment envisages tu de coller ce placage ?
Je reprends partiellement et adapte un commentaire laissé hier, mais à propos de stratifié :
Sur un principe général, il est conseillé de contrebalancer, lors de l'application d'un placage sur un panneau.
En général, pour du collage de placage, on le fait exclusivement sur du panneau à plat, avant débit ou montage. Donc, sauf à être monté sur quelque chose de rigide immédiatement, il faut tout contrebalancer, afin que le panneau ne travaille pas, jusqu'à ce qu'il soit monté. (les déformations aparaissent très vite !)
Donc à voir, pour ton socle s'il est suffisamment renforcé rigidifié de l'intérieur, si ça peut lui être appliqué.
Pour contrebalancer les faces vues, même placage, ou si c'est moins vu, un second choix de la même essence. Ou alors un placage de contrebalancement d'une autre essence plus économique, mais de la même densité, si ca n'est pas vu du tout. Il existe même des contrebalancement papier, mais toujours avec une densité en rapport avec le parement (donc, ça n'est pas du papier ordinaire).
Cette dernière recommandation s'appliquant à tes montants et fonds.
Tu veux dire que le pied fend, au-delà du tenon, c'est-à-dire en dessous ?
Si c'est bien ton problème, il est d'abord impératif que le tenon rond soit très serré, dans son perçage, au moins au niveau de l'arasement. Si ça n'est pas le cas, la fente, normale au niveau du tenon, filera plus loin, et sera donc visible.
Sinon, certains bois seront plus enclins à fendre dans un sens, plus que dans un autre, comme le chêne, si on est dans le sens des rayons ligneux, par exemple.
C'est d'ailleurs cette tendance qu'on exploite pour refendre plus facilement du bois à feu... il faut donc faire l'inverse, dans un cas comme le tiens.
Ça s'appelle une "exclusivité territoriale", et ça existe dans plein de domaines ou pour de nombreux produits, que ça s'applique par régions, zones géographiques ou pays, comme dans le cas que tu exposes. Rien d'exceptionnel à ces "méthodes".
Pour ce qui concerne la maintenance, de ne pas intervenir est sans doute la consigne qui est diffusée par le groupe ou les divisions nationales... Mais pas sûr qu'au niveau des distributeurs, ils refusent des clients, même si ça ne vient pas de chez eux. Ces revendeurs étant rarement "monomarque", refuser de servir un client reviendrait à ce que ce dernier aille voir ailleurs, s'il a quelque chose d'autre à acheter.
Pour la garantie, par contre, là, il peut y avoir problème, si le cas se présente.
Des fers semblent être en place, au moins d'après ce qu'on voit sur ta photo 2.
S'il y a quelque chose à changer, c'est au pire les fers. Peut-être même qu'un affûtage serait suffisant.
Pourquoi vouloir changer les contre-fers ???
Sinon, et si c'est vraiment nécessaire, ce type de fer (à vérifier tout de même qu'ils ne soient pas d'un modèle particulier, avec des encoches spécifiques, ou perçages) se trouve facilement, chez un marchand de machines à bois, atelier d'affûtage, ou sur des sites de vente.
Il faudrait juste en démonter un, pour vérifier ce point, et relever ses dimensions.
Sur un principe général, il est conseillé de contrebalancer, lors de l'application d'un stratifié sur un panneau, oui (à propos, un stratifié, c'est plutôt 7/10e de mm que 7mm !). Sauf pour quelques exceptions, du genre plateau de meuble qui serait vissé sur une structure, et suffisamment renforcé par des traverses intermédiaires, par exemple.
Pas de structure cachée ou de renforts intérieurs dans ton cas, donc le contrebalancement est impératif... et donc le démontage, pour pouvoir le faire.
Pour le double encollage (par cette expression, j'entends le fait de passer 2 couches successives de colle, sur une même face d'un des materiaux) tout au moins sur des matériaux classiques comme l'est du contrepalqué, nul besoin de double encollage.
Ça n'a utilité que sur certains matériaux très absorbants, du genre chants d'aggloméré ou MDF, si c'est plaque à la main en tout cas.
Par contre, il faut bien encoller chaqune des 2 faces qui seront mises en contact.
Pour cela, toujours commencer par appliquer la colle sur le matériau le moins absorbant, c'est-à-dire le stratifié. Puis encoller, à la suite, le matériau qui absorbera le plus les solvants, donc qui séchera plus vite.
De cette manière, tu obtiendras deux surfaces à un stade de séchage au plus proche, avant mise en contact et marouflage.
Sinon, tu es "novice", dis tu... Tu as déjà débité, collé, appliqué, marouflé, affleuré du stratifié ???
Si ça n'est pas le cas, commence par t'entrainer sur des pièces perdues... un bon nombre. Et attends-toi à pas mal de ratés
. Ce type de travail ne s'improvise pas !
Des questions, et donc des réponses concernant cette machine, il y en a plein là
Idem concernant les réglages de tables de dégau ici.