Suivant les sections que tu veux en tirer, pour tes moulures de cadres, la question n'est pas idiote.
Tu peux très bien dégauchir une face, puis raboter l'autre, avant de déligner. Et ensuite finir le corroyage sur les faces sciées. Ça peut représenter un gain de temps, de facilité, et d'un peu de matière.
Suivant le volume concerné, il est possible de créer une enceinte, avec une bâche plastique, par-dessus, et le plus étanche possible au sol, et un récipient avec du xylophène ou équivalent, en dessous. Laisser séjourner le bois ainsi dans cette enceinte plusieurs jours, voire semaines.
S'il y reste quelques bestioles, elles n'apprécieront pas !
Un autre solution détournée, la poche sous vide. En quelques minutes de ce traitement, les vers encore présents y sont desséchés !
Pour l'utilisation, à une époque, on en aurait fait des meubles, sans nécessité d'y créer des trous de vers factices, et autres fausses traces d'usure ou d'usage, comme on le faisait alors (pour les pièces les moins dégradées, au moins).
Mais aujourd'hui, de genre de faux ancien n'est plus très en vogue. Donc, à moins que tu lui trouves un usage pour lequel ces trous ne seront pas gênants...
Tu n'es pas décidé, mais tu viens demander conseil sur que tu dois décider...
Et mêmes remarques que 6LV1, sans avoir plus d'informations sur ce tu es, tes besoins, ton activité, impossible de te répondre.
A noter qu'il existe plusieurs types de mortaiseuses dites à bédane (bédane carré, Alternax, bédane vibrant type Maka, etc, sans détailler leurs différentes versions)
Et bien, ton idée de montage d'usinage ne devrait pas être mal...
Par contre, au vu de la taille de ce montage, tu te guides comment ?
Avec un montage moins large (donc moins lourd et moins difficile a deplacer) et si tu te guidait sur le guide parallèle, ça faciliterait, et par voie de conséquence, ameliorerait l'usinage, non ?
Et avec une si petite section, pour ce profil rond, est-il vraiment indispensable d'y adjoindre une pareclose si "microscopique" ? Il ne serait pas possible d'y emboîter directement le verre, éventuellement collé ?
"me faciliter la tâche dans le décapage de menuiserie"...
Mais en tant qu'amateur, ou dans le but de démarrer une activité pro ?
Quel type de "menuiserie" souhaites tu décaper ? Quel revêtement(s) actuel ?
Je ne connais pas plus que ça le sujet, mais j'ai un collègue pro qui fait ce genre de prestation, depuis plusieurs d'années maintenant. Mais ça nécessite un matériel sérieux, et il a dû également découvrir, tester et apprendre, pour avoir la maîtrise qu'il a aujourd'hui.
Mais il arrive à décaper sans souci des surfaces en placage bois, par exemple.
Problème assez récurrent, notamment sur les Robland...
Et solution qui est toujours la même : rechercher, contrôler tous les contacts de sécurité. C'est souvent à ce niveau qu'est le problème. Ceux qu'on oublie souvent sont ceux de la raboteuse qui empêchent la mise en marche si les tables sont ouvertes, et tant que le capot supérieur n'est pas rabattu.
Il n'est pas du tout indispensable d'assembler tout ça avec des pièces de bois, aux jonctions. Ça peut se realiser uniquement en panneaux, avec des coupes précises, et un assemblage de type mi-bois (ou mi-panneau, ici) au croisement central.
Dans un tel cas, je partirais d'ailleurs sur du cp bouleau 18mm partout.
J'ai déjà réalisé ce genre de modules, de la sorte, que ce soit en massif triply, ou même en méla.
A moins que ces pièces de jonction soient un parti pris esthétique, ou alors, que tu n'aies pas la possibilité de fabriquer des pièces précises en dimensions, et en angle.
On va parler de défoncer, plutôt que décaisser. (On n'est pas chez le banquier, ou dans les travaux publics 
)
S'il y a un côté à privilégier pour réaliser ce défonçage, c'est du côté des cernes les plus longues, donc celles qui auront le plus tendance à se rétracter. Donc côté dosse, à l'opposé du cœur, comme tu dis.
Mais avant tout, première chose à vérifier, avoir du bois parfaitement sec, et à une hygrométrie au plus proche de ce que sera son lieu d'installation.
Quel est le support ?
Que sont ces "grandes feuilles de placage chêne" dont tu parles ?
Et pour répondre à minima à tes questions :
1) oui, dans certains cas, il est possible de plaquer les chants avec le même matériau que sur les faces. Encore faut-il savoir quel il est.
2) Il vaut mieux plaquer toutes les pièces constituant ton meuble, (voire des grands panneaux, suivant le cas, puis les débiter), avant montage. Même s'il reste possible, dans des cas très particuliers, de plaquer certains endroits après montage.
Je vais répondre, en partant de ta conclusion, qui en réalité serait la justification de ta question :
J’habite dans un coin où les commerçant de bois n’ont pas toutes les références du commerce et donc trouver du cp plaque frêne c’est un peu compliqué.
1) En effet, du contreplaqué replaqué frêne n'est pas un produit couramment vendu par les négociants, et sauf à le faire fabriquer par une entreprise dont c'est la spécialité (fabrication à façon de panneaux plaqués), tu ne l'y trouveras pas.
Mais plus simple, car plus courant chez les mêmes négociants les panneaux d'aggloméré replaqués de différentes essences, sont plus faciles a trouver.
2) Toujours à la lecture de cette même phrase, j'en déduis donc que ton but est de reproduire un aspect panneau plaqué, mais en massif. Ce qui est pour moi un non-sens, et qui revient à ignorer les cheminements historiques et techniques qui ont amené nos prédécesseurs dans le métier, à en arriver à des solutions de panneautage, cadre massif/panneau en rainure dans ce cadre.
Cela revient à vouloir réinventer la roue, et se demander pourquoi elle ne pourrait pas être carrée.
Il s'agit donc de tores, d'un diamètre extérieur de 300, une section de tore de 70, et en conséquence, 160 de diamètre intérieur.
C'est bien cela ? (ces proportions n'étant pas les mêmes que celles en photo)
Tu en as combien à fabriquer ?
Si la toupie avec un un fer peut être une solution pour l'extérieur, ça paraît risqué pour un si petit diamètre intérieur. Ou alors, usiner d'abord l'extérieur, puis emboîter les pièces dans un montage d'usinage pour faire l'intérieur, montage qui servirait plus à bien maintenir la pièce, qu'à donner une référence de guidage.
Mais ça resterait risqué tout de même, en cas de casse, un fois dans le contrefil. Et à la moindre résistance, ou relâchement de pression de maintien de l'opérateur, la pièce et son montage partiraient dans une rotation folle, incontrôlable et hyper dangereuse ! Ne resterait plus qu'à plonger au sol, et arrêter la machine, avant que la pièce n'ait joué au frisbee dans l'atelier
Une autre option serait de les faire en tournage en l'air, si tu as toi même un tour adapté, ou faire faire par un tourneur.
Bonsoir.
J'ai vu pas mal de marques de machines, durant ma carrière, d'autant plus que j'ai travaillé ou visité un bon nombre d'entreprises... et j'ai aussi vendu et entretenu des MAB, à une période... Et bien cette marque m'est totalement inconnue.
Il y a des plaques d'identification, présentes sur ces machines ?
Peut-être des machines rebadgées à l'époque (ça date des années 70 à début 80, à priori), au nom d'un revendeur ?
Et donc avec si peu, ou plutôt rien, difficile de trouver quelque doc que ce soit.
Si tu as les plaques, peut-être que ça pourrait permettre d'identifier le fabricant, et pas juste la marque apparente.
Quelles dimensions, quel rayon a cette porte cintrée ? De quoi est-elle constituée exactement ?
Pour une porte, ou autre ouvrage d'un cintre bien prononcé (qui ne soit pas maintenu par une structure), il faut faire un multiplis, c'est-à-dire, et comme son nom l'indique, multiplier les plis.
Comme ça, par exemple 
