Difficile de savoir si tu as été un "un énorme bourrin "... on ne t'a pas vu faire 
Mais comme le dit Boisenformes, il n'est pas exceptionnel de trouver des particules métalliques ou de cailloux dans les panneaux d'aggloméré, aujourd'hui.
Il suffit que tu en aies pris un morceau de ce genre à un moment, puis tu as continué à insister, de plus en plus, pour compenser la perte d'efficacité. Et là, ça chauffe, on ralentit pour compenser, et plus on ralentit, plus ça chauffe, et plus ça chauffe, plus ça se désaffûte, c'est le cercle vicieux.
Après, ça se réaffûte, mais chez un affûteur, pour avoir un travail propre.
La largeur possible de lame, sur une scie à ruban, est entre autres, fonction du diamètre des volants. Plus les volants seront de grand diamètre, donc augmentant le rayon de courbure, plus elle sera capable de recevoir des lames larges.
Sur cette machine "BAS317", il doit y avoir des volants de 300 ? ou 310 ? je suppose.
Donc peu surprenant que la largeur maxi soit de 20mm.
/!\ Attention également à bien choisir une épaisseur de lame adaptée, toujours pour les mêmes raisons. Le mieux étant de se fier aux préconisations du constructeur.
C'est une CHAMBON C260.
Ce que tu recherches, ça ressemble à un joint torique, c'est vrai. Sauf qu'ici, il s'agit d'une sorte de "bandage torique" destiné à assurer un entraînement,(et pas une étanchéité) donc attention aux dimensions, mais aussi à la dureté du caoutchouc.
De plus, contrairement à un joint torique, il doit être renforcé par de la fibre ou quelque chose de similaire... sinon, à la vue de l'état, il serait déjà tombé en morceaux.
Il est possible qu'il y en avait 2, il semble y avoir une seconde gorge, non ?
Difficile de te donner un avis avec si peu d'informations, hauteur, largeurs, comment est fait ce meuble. Tu nous parles de tes craintes à propos du sens du fil... sans nous les indiquer. Etc.
Ah si, tout de même, pour de l'assemblage de panneaux massifs, pour former des caissons, comme ça semble être le cas dans ton meuble, des assemblages à queue d'aronde sont largement superflus. Il existe des assemblages tout aussi discrets, mais bien plus simples à réaliser et monter.
D'après la première photo, tu as déjà un problème d'angle. Ça serait le premier problème à résoudre.
Pour l'assemblage, diverses possibilités sont envisageables, de la rainure arrêtée et fausse languette, lamello, domino, etc.
Mais si tu n'as que la possibilité d'y mettre des tourillons, tu peux aussi y donner du jeu horizontal. Je ne sais pas comment tu les perces, mortaiseuse à mèche ou directement perceuse, mais il est possible de les repercer, et donner un angle à droite, et à gauche, cela sur un côté de l'assemblage. Ça peut donner un jeu suffisant.
Ensuite, en ayant anticipé la préparation de cales en angle, venir serrer l'ensemble avec une sangle... Encore faudrait-il que toutes les pièces soient d'abord toutes mises au bon et même format, ce qui ne me semble pas être le cas, à ce que je vois sur les photos.
Je ne sais pas si ça répondra à ta question, mais seraient-ce des coulisses à retour amorti, que tu chercherais ?
Il y en a chez Blum (que tu peux trouver chez différents revendeurs), dans cette gamme.
Il faudrait voir de quoi on part, et à quoi on en arrive, ainsi que la différence de prix qui accompagne cette évolution.
Là, les évolutions que tu proposes, c'est de supprimer la partie toupie, pourtant primordiale, sur une combinée, mais d'y rajouter des fonctions, pas des plus indispensables à mes yeux.
Pour avoir travaillé avec des machines professionnelles, mais aussi amateur, depuis une cinquantaine d'années maintenant, je n'ai jamais eu d'arbre à plaquettes ni d'indicateur numérique sur une raboteuse. Seul, le changement de vitesse avait son utilité, mais occasionnellement en tant que pro, dans des cas très particuliers. Mais avec les combinées que j'ai eu, et bien, je me débrouillais (et je me débrouille toujours) sans.
Beaucoup de pros gardent encore leurs vieilles dégauchisseuses et raboteuses, parce qu'ultra robustes et fiables, et équipées comme à l'origine, sans qu'ils ne ressentent le besoin d'arbre à plaquette ou indicateur numérique.
Donc, l'évolution n'est pas majeure, et on peut même parler de régression, concernant la toupie. Ce dernier point obligerait, de plus, l'acheteur d'une telle machine, à se trouver une toupie tenonneuse indépendante, plutôt rare, en particulier lorsqu'on est utilisateur de combinée, donc plutôt amateur.
Je pense d'ailleurs que de remettre en état de fonctionnement parfait la toupie, apporterait plus en termes de valeur aux yeux de potentiels acheteurs.
À prendre en compte également, certains amateurs, (contrairement à des professionnels), rechercheraient plus ce genre de vieilles machines, justement, pour leur côté ancien et dans l'état d'origine, remises en parfait état de fonctionnement, certes, mais pas transformées par des équipements anachroniques.
Par contre, mais juste concernant une mise aux normes, sur le plan électrique, avec protections adaptées et arrêts d'urgence, équipement des protecteurs nécessaires et obligatoires aujourd'hui, ça peut leur donner une seconde vie et leur éviter la casse, oui.
Sans plus de contrainte, tu as de multiples solutions.
Depuis la charnière plate ou charnière à piano, qui ne nécessite que peu d'adaptation, hormis en prévoir ou l'encastrement ou retirer l'épaisseur de la charnière piano. À noter que le nœud sera visible. Et le fond du caisson sera plus bas que le niveau de la porte, en position ouverte.
Des charnières invisibles pour portes encastrées. Là non plus, pas d'adaptation, en dehors des usinages d'encastrement classiques. Inconvénient, les charnières sont en protubérance, lors de l'ouverture, et le fond, toujours plus bas.
Des charnières pour abattant, de type secrétaire, mais qui elles nécessiteront un fond relevé. Par contre, elles ont l'avantage de ne rien laisser dépasser, et gênent donc moins l'accessibilité, et de permettre l'affleurement de l'abattant et du fond du meuble, une fois ouvert.
Par contre, pour ce type d'abattant, quel que soit le système de charnière retenu, penser à y rajouter un compas avec frein, pour éviter les chutes... et les casses.
Je ne connais pas cette machine, mais à priori, si les fers sont jetables, c'est que la machine est spécifiquement prévue pour ce type de fers, et pas pour autre chose, ni même pour que les fers soient réaffûtés.
Une machine avec des fers classiques, est équipée de ressorts au fond de la gorge recevant les fers, ce qui permet de compenser la perte de largeur, à chaque affûtage. Ici, et suivant la première vue que tu montres, il semble que les fers viennent en contact avec le fond de la rainure, et que tu n'as pas d'autre possibilité de positionnement ou de réglage.
Autre point, il s'agit sans doute de fers carbure, donc qu'il est illusoire de réaffûter avec un Tormek.
Par contre, je vois qu'il existe un kit de conversion pour des fers classiques, je suppose. Mais ça reste à vérifier.
Tu ne nous donnes pas beaucoup plus d'infos, sur ce que tu veux faire, même dans cette seconde question sur le sujet, aujourd'hui.
J'essaie de comprendre...
Donc, tu aurais un plan de travail qui correspondrait à la vue de gauche, sur mon croquis, que tu souhaiterais remplacer par une configuration comme montre la vue de droite ?
Si c'est bien ça, il te faut réaliser un gabarit, suivant la vue en bas. Il faudrait qu'il soit idéalement en "Compact HPL", mais ça peut aussi être en contreplaqué, si tu n'as qu'un seul plan de travail à faire.
Il te restera à calculer et ajuster l'arrondi, du coté (B), pour s'adapter parfaitement au contre-profil, cela suivant ton diamètre de fraise et l'écart avec la bague de copiage.
"un site de fournisseur de valchromat" !?!?!
Google n'est pas arrivé jusqu'à chez toi ?
Si tu te renseignais auprès des négociants/grossistes en panneaux autour de chez toi, tu aurais des réponses plus utiles, plutôt que de venir demander ici à chaque besoin de panneau