Salut,
Du bois d'oeuvre juste ressuyé qui fend (un peu) et qui gauchir, c'est acceptable. Perso, je mets en place ce type de bois rapidement après l'avoir récupéré sans lui laissé le temps de vivre sa vie stocké. Ceci dit la solive fendue sur toute sa largeur c'est quand même abusé.
En revanche, je refuse d'emporter ou de réceptionner la livraison si les dimensions ne sont pas respectées (sauf éventuellement si l'écart est le même pour toutes les pièces, minimes et sans conséquence.
Je travaille avec une scierie locale, le gars est hyper compétent et sais régler sa machine....
Fournisseur a fuir donc a priori. Et inacceptable de ne pas fournir d'excuse ni de remplacer les bois par du confirme à ta demande.
C'est fou quand même d'en arriver là...même plus capables de scier a dimensions !
Salut, je ferai comme tu dis mais j'ajouterai une petite bavette en tôle laquée pliée, avec un retour sur la dalle. Tu fixes la navette dans la lame réparée et dans la dalle. Ça limitera l'infiltration d'eau au bas de la lame et aussi les éclaboussures.
Ça reste de la réparation a court terme, mais ça peut faire gagner quelques années.
C'est ce que j'ai fait récemment sur un bas de porte coulissante exposée aux projections, quand on voit l'état de la bavette après la pluie, on comprend comment le bois déguste a cause des éclaboussures.
Tôle laquée épaisseur 0.5 mm, ça se trouve un peu partout dans les magasins de matériaux. Sinon un bout de zinc.
Bonne réparation !
Salut,
a priori tu possèdes la scie sous table depuis plusieurs mois, tu n'avais jamais constaté ce défaut avant, en utilisant le guide parallèle?
Si c'est bien le cas, j'ai l'impression que ce qui a changé récemment c'est ton guide d'onglet, le problème (et donc la solution) est à chercher de ce côté là je pense. Il est sans doute à étalonner.
Bon réglage!
Bonjour, un caisson peut très bien fonctionner s'il est bien conçu:
Le séparer phoniquement du sol en le posant sur un matériau type liège, respecter le principe masse/ressort/masse pour les cloisons (parement extérieur et intérieur en matériaux dense - fermacell, enduit etc .. et entre les deux un matériau moins dense et souple - laine de bois, liège etc...). Si tu fais une ossature pour tenir tout ça bien la penser pour faire des liaisons souples avec sol, plafond et murs.
Après, et là je parle a titre perso, j'apprehenderai le côté enfermé et surtout ça m'interroge sur la gestion de la chaleur et de l'humidité à gérer/évacuer. Il existe des gaines isolées phoniquement et des extracteurs très silencieux mais c'est un point a bien réfléchir.
Après c'est quand même un beau petit chantier si tu veux faire ça de manière efficace.
Enfin, de mémoire (je ne les ai pas sous les yeux) mais il y avait un dossier sur l'isolation phonique dans un des derniers numéros de la maison écologique avec des infos intéressantes.
Bon courage !
Salut,
Pour ma part: si panne a devers, pour la longueur je prend effectivement 1.3 x la hauteur de la panne. Pour une panne d'aplomb, je rajoute la largeur de la panne.
Pour la hauteur je prend au minimum les 2/3 de la hauteur de la panne, souvent un peu plus.
Le plus important est le sens du fil dans l'echantignole qui doit être parallèle a son hypothenuse.
Pour l'assemblage de deux pannee coupe en sifflet avec un angle assez couché (je prend un rapport d'au moins 2/3 entre la mesure verticale et la mesure horizontale).
Bonjour avant de trouver une finition qui correspondrait mieux a tes goûts j'y réfléchirai a deux fois avant de me lancer dans un tel chantier de ponçage... Des heures et des heures, des mètres de papier pour venir à bout d'une façon satisfaisante de toutes ces rainures et recoins... Ça peut vite décourager et laisser un résultat un peu décevant. Une alternative c'est de démonter tout ce qui peut l'être et de faire un sablage/aerogommage. Mais c'est sans doute plus le même budget !
Bonjour, le massif travaillera toujours a partir du moment où la température et l'hygrométrie de la pièce où il est varient. Et a moins d'être en atmosphère contrôlée ça sera toujours le cas. Le collage sur du panneau ne changera rien au problème.
Ça n'est pas pour rien que les portes en massif sont faites d'un cadre montant/traverse et de panneaux massifs insérés dans une rainure.
Si tu veux du lisse, l'industrie a inventé toutes sortes de panneaux contreplaqué, multipli, lamallé collé avec éventuellement un placage de massif dessus pour faire croire que...
Le séchage du bois n'y change rien: il n'y aura pas de retrait lors du séchage initial certes, mais les variations dimensionnelles seront toujours présentes.
Salut, compliqué de faire un cadre de porte a onglet tenu par des dominos qui tienne dans le temps, surtout en extérieur.
Tenon large dans les traverses hautes et basses, bien ajusté dans les mortaises, chevilles et écharpe. Pense à ajouter un pièce (bois, zinc...) sur le dessus de la traverse haute pour prévenir des entrées d'eau si elle est absolument exposée.
Salut, j'ai lu ton pas a pas. Un seul domino suffit (principe du faux tenon qui bloque la rotation). En revanche les 6x40 me semble un peu court. Ça ne laisse que 20mm de chaque côté. Une solution, si tu veux pas façonner tes domino toi même (assez facile avec une scie sous table et une affleureuse) est de les acheter au mètre. Tu peux alors faire un usinage plus profond (profondeur max 28mm si tu as la DF500). Attention aussi à la colle utilisée, la PU n'est pas forcément la solution miraculeuse en extérieur (discussion en cours a ce sujet sur l'ADB).
Ça va te faire un sacré budget domino ça!
Bonsoir, je vais répondre un peu a côté de ta question, mais après un rapide calcul a la louche, si tu as la possibilité de travailler le massif, cela te reviendra nettement moins cher de tout faire en massif plutôt qu'en panneau. Le prix au M3 du panneau c'est autour de 5/6000€, alors que le massif en scierie on le trouve pour 3 a 4 fois moins cher. Même avec les pertes au débit et le temps de travail, y'a pas photo.
Et pour le massif, si tu en as, regarde les scieries locales, bien plus sympa et abordable que les grands distributeurs.
Salut
1- sur de telles dimensions un plateau monoxyle (si j'ai bien tout compris en plus fixé sur des caissons) va forcément fendre, tuiler, gauchir etc... Le charme du bois! Et vouloir le contraindre avec des fers plats ou une armée de vis de résoudra rien a l'affaire. Tu trouveras sur l'AdB beaucoup de sujets qui traitent de cela et les techniques qui permettent de limiter ces effets. Mais vu ton stade d'avancement c'est un peu tard je pense. Pour ta fente actuelle, tu peux poser un papillon. Ça limitera la déformation et puis ça reste bois sur bois.
2- vernis oui ou huile type Rubio.
3- si tu veux limiter la pétrochimie, tablettage très soigneux et bourrer l'interstice avec de la filasse trempée dans du plâtre. Ou alors cordelette en chanvre collée, c'est tendance actuellement !
Beau plateau sinon
Bonjour, j'ai eu le même constat de levier en butée machine neuve et de trop peu de force de serrage avec le temps.
Je n'ai pas la machine sous les yeux la tout de suite, mais j'ai résolu le problème en démontant, il me semble, le levier et en le repositionnant au neutre avec une course plus grande... Pas facile a expliquer mais évident a faire. Il me semble qu'il y a une vis dans l'axe du levier qui permet de faire ça. Depuis plus de problème et un serrage efficace.
Suite de l'aventure. Hbm très rapide dans la réponse et l'envoi de la pièce. Remplacée sans problème et c'est reparti.
Une photo pour répondre au différentes interrogations.
Je confirme bien que c'est du M4 et que ça verrouille la lame.
Merci a tous ceux qui se sont penchés sur le problème !
Bonjour,
les assemblages par enfourchements que tu proposes sont "pire" que des tenons mortaises en ce qui concerne la sensibilité à l'humidité extérieures. Après, les deux fonctionnent une fois couverts! Les problèmes d'infiltrations interviennent dans le cas d'ouvrages exposés (terrasses, rambardes, pergolas etc...). Mais une fois la couverture posé, pas de soucis. Dans ton cas, effectivement, si de longs mois se passent entre chaque étapes, ça peut être problématique.
Donc, tu peux rester sur ta conception initiale ou partir sur la version 2 et si tu laisses passer du temps entre chaque étape, recouvre ta charpente par une bâche ou un bout de pare pluie pour la protéger le temps d'arriver à un ouvrage couvert.
PS: je ne vois pas si ton ouvrage sera fixer sur des murs ou non, mais il faudrait ajouter des liens a chaque poteau si tu veux un contreventement efficace (mais peut être n'en as tu dessiné qu'un pour la lisibilité?).
Bon courage.