J'ai fait ça : Plancher bois isolé aux copeaux
Je n'y ai pas mis autre chose que des copeaux. Principalement du copeaux de chêne. Mais il y a eu quelques mélanges tout de même.
Je n'ai pas noté de petite bête pour le moment.
Mais mon avis reste du feeling, ce que je peux te dire c'est que le pouvoir isolant est pas mal.
BIBI, avait fait quelques essais concluants sur cet assemblage :
Bonjour à tous,
Voici donc la solution que j'ai retenu pour résoudre cette question.
Il s'agit d'un montage vertical comme l'avait proposé etiennedesthuilliers dans cette réponse.
L'avantage de la solution est expliqué plus longuement dans cette vidéo.
Et sinon, y a cette création pour quelques photos en plus 
Big up à tous pour votre aide !!!!
Si c'est pour démonter que quelques fois dans la vie du meuble, des vis directement dans le bois peuvent être une solution simple et peu coûteuse.
Sinon, peut-être faut-il se tourner du côté des inserts à frapper comme j'ai pu en mettre sur ce lit.
J'ai vu que pour les surfaces planes OpenCutList génère un schéma de découpe. Mais est-ce aussi possible pour les pièces en longueur ?
Pas pour le moment. Seul le type de matière Panneaux peut utiliser la fonction de calepinage.
Le calepinage 1D pour les barres sera peut-être intégré dans une future version.
Cela indiquerait les longueurs et les angles un peu comme dans l'image que j'ai joint à ce message.
OpenCutList permet de générer des fiches de débit. Par là, on entend un fiche qui donne les dimensions des blocs capables au plus proche des pièces finales. Donc uniquement des bloc parallélépipédiques.
Le reste est considérer dans cette approche comme des usinages à faire sur chaque pièces. Et c'est habituellement le genre de chose qui se retrouvent sur un plan.
Pour un projet comme le tiens, je procède de la façon suivante :
- Je débite mes bois grâce à ce que me donne en dimension brute OpenCutList. Les dimensions brutes sont les dimensions finales majorées pour laisser la place d'une coupe finale propre.
- Ici tu n'as que des barres qui ont donc déjà une section donnée. Je coupe donc ensuite les barres à la longueur finale avec les coupes biaises ou droites suivant une lecture directement sur le modèle 3D grâce à l'outil mètre de sketchup.
- Je réaliser les divers perçage s'il faut.
Bonjour et bienvenue à toi !
C'est à l'usinage qu'il faut que tu décales la hauteur de ton arbre pour que les parties "mâles" deviennent des parties "femelles" sur la seconde pièce de bois usinée.
Le plus simple, c'est de mettre des bagues de la taille du décalage du motif de ton fer sur ton arbre de toupie et de les retirer sur l'usinage de la seconde pièce.
Bien entendu, ceci veut dire que tu ne peux pas travailler des pièces de la hauteur totale de ton fer (du moins en une passe). Il faut retirer une demie-période.
Il faut donc que tu mesures de crête à crête la taille d'une répétition de ton motif (la période) et que tu utilises la moitié de cette valeur pour faire monter ou descendre l'arbre de ta toupie pour avant d'usiner la seconde pièce.
Je crois bien qu'il fautdra te procuder les outils à l'unité par ailleurs.
Dans la fiche du SYS-HWZ sur le site de Festool, il est écrit : livré sans outils
10mm d'épaisseur, c'est peu, très peu, trop peu pour faire des montants (surtout pour un meuble à tiroirs sans contreventement) ... et cela pour au moins deux raisons :
- C'est souple
- Il est délicat d'abouter par vissage ou collage deux morceaux à 90° d'une épaisseur aussi fine. Risque d'éclatement. Faible solidité de l'assemblage.
J'entends que ton budget est limité. Mais faire pour pas cher, c'est aussi risquer de pas répondre au besoin et de devoir refaire.
Je te conseille de partir sur du CP plus épais 15 ou 18 et de faire une étagère à chaque étage. Chaque fixation participant à la rigidité générale.
Les tiroir deviennent alors aussi plus simple : des boîtes qui coulissent sur des étagères.
Là tu peux garder le CP 10, si tu veux et 5 pour le fond.
Pour parfaire la rigidité, tu peux même prévoir une petite "plinthe" comme ça :
Elle participera un à peu de contreventement.
Que considères-tu comme cher ?
C'est vrai que pour des coulisses à billes de qualité en sortie totale, on est plutôt dans les 30€-40€ la paire. Mais il est aussi certain qu'avec cette quincaillerie, tu ne prends pas la tête au montage. C'est réglable et c'est donc autant de temps gagné.
Bon, le temps n'est peut-être pas ta priorité ;)
Dans ce cas, regarde du côté des coulisses à galets. Moins complexes à fabriquer et donc moins chères.
Sinon, tu peux aussi faire coulisser ton tiroir sur des coulisses en bois. Mais avec la largeur que tu sembles vouloir, ça va vite se mettre en travers et coincer. D'autant que tu n'auras pas une sortie totale.
Je vais proposer une solution qui n'en est pas une si tu n'as pas plus de bois et pas de temps. Mais à ta place, je recouperais tout ça pour en faire un 3 plis.
- Je recouperai l'existant dans des largeurs qui passent à la raboteuse
- Je refendrai pour essayer d'extraire 2 pièces destinées à faire 6 mm d'apaisseur
- Avec du rab de bois, je referais un étage à 6 mm d'épaisseur.
- Collage de tout ça sous presse en 3 plis alternés
Bien entendu, le résultat final risque d'être un petit peu plus petit puisqu'il faudra recouper les chants.
Si tu ne trouves pas un menuisier du coin ou un passionné équipé, tu peux chercher du côté des ateliers partagés. Il me semble qu'à Lille, il y a un TechShop.
Bon, c'est peut-être une procédure d'inscription un peu lourde pour juste raboter quelques planches.