L'entretien peut être aussi diversifié qu'il y a de type d'outil. Mais globalement, tous peuvent déjà être entretenu par un dépoussiérage régulier.
Pour ce qui est des lames de scies circulaires, il n'y a rien à y mettre. Et surtout pas de l'huile. Aux premiers tours, tu aurais repeint l'atelier. Au pire, il est parfois nécessaire de les nettoyer. Pour ça je t'invite à regarder cette question. Mais si ça s'encrasse, c'est que ça coupe plus.
En revanche, ce qu'il faut faire, c'est les affûter. Alors autant sur les outils manuels, il est possible de le faire soi même et de s'améliorer encore et toujours à chaque affûtage. Autant sur ce type de lame circulaire, il faut une absolu régularité de l'affûtage (du faite de la rotation) et donc ça ne se fait pas à la main. Va chez un affûteur, il ne t'en prendra que quelques euros.
Perso, sur mes tables de dégau, par exemple, je mets un produit de glissement.
Et j'ai envie de dire que le premier geste de l'entretien de ses outils, c'est d'en prendre soin à chaque utilisation et de ne pas leur demander ce qu'ils ne peuvent pas faire 
Cette question fait écho à celle-ci où tu trouveras peut-être quelques pistes. Même si les réponses portent plus sur la France.
Dans le domaine du mobilier et du design, il y a Rhino3D. On est pas non plus dans le logiciel gratuit mais tu peux avoir une version d'essai pour 90 jours. C'est toujours bien pour se rendre compte.
FreeCAD, j'ai fait beaucoup de tentatives pour m'y mettre, mais je rejoins l'avis de mokozore, c'est pas le plus intuitif.
SolidWorks, je l'avais utilisé pour faire mon Zelo. Et j'en étais vraiment content. L'apprentissage avait été assez rapide.
TopSolid, je l'ai essayé en version d'essais aussi pour le Zelo. Ca remonte donc à 2009. Mais il avait révélé une bonne puissance.
Salut,
Pour ma part, je suis sur Hop Fab et Faber.place leur commission est de 10%. J'ai contacté LILM mais leur commission est trop importante à mon goût (30%).
Au début, j'ai aussi essayer Etsy ou A Little Market, mais sans aucun succès, même pas en terme de visites sur mes fiches produits.
Même si j'ai pu faire 2 projets avec Faber, je reste mitigé sur les résultats de ces plateformes. Il faut tout de même être dans la bonne cible et surtout je pense que ça marche mieux si on est en région parisienne. Mais ça c'est un avis perso.
Aujourd'hui, j'essaye de renforcer ma présence sur des site comme Houzz ... mais ça me fait chier (pour parler poliment) de remplir le poches de ces markéteux. Bref, le business du mobilier est loin d'être simple sur le net.
Perso, je serait plutôt pour. C'est d'ailleurs une rubrique que j'ai failli vous proposer l'année dernière.
Même si j'en imagine les dérives possibles et donc les besoins de modération à anticiper par la structure même de la rubrique.
Je pense qu'une rubrique Petites annonces n'est pas incompatible avec la philosophie de L'Air du Bois. D'une par parce qu'elle offrirait un service de plus à l'échange. Et une annonce n'est pas forcément destinée à un échange marchand. Et d'autre part parce qu'elle peut permettre de franchir l'écran et rencontrer ou d'échanger avec d'autres boiseux. Et enfin parce que l'activité du bois ne peut pas être décorrélée du bien matériel et qu'à ce titre il me semble bon que ce bien puisse circuler entre plusieurs boiseux.
Par ailleurs, c'est pas le genre de rubrique qui serait mise en place sans un bon débat. J'imagine qu'il y aura des arguments autant pour que contre. Mais ça c'est un peu ce qui peut se faire ici.
Reste que la mise en place d'une telle rubrique pose de nouvelles questions qui peuvent mettre du temps à trouver réponse :
- Quelle serait le champ des annonces ? Outillage, Bois, ... ?
- J'ai entendu parlé d'achat groupé ... c'est encore autre chose que les petites annonces, non ?
- Qu'est-ce qu'on appel une annonce ? Je cherche, Je vends, Je donne, ... ? un objet, un service ?
- Que de l'occaz ?
- Pas de vente de créations ?
- Quelle serait la responsabilité juridique du site là dessus ? A priori aucune, mais faut vérifier.
- ...
En revanche, il est clair pour moi que cette rubrique n'est pas une priorité sur les chantiers en cours comme par exemple la promotion du site et de sa philosophie ou un annuaire des école et centres de formation.
Dans la FAQ il y a un sujet qui va répondre à ta question :
Ton bois a certainement séché sur des liteaux en bois. Comme le dit Etienne, sous le liteau c'est pas à l'air et l'humidité favorise le développement de champions et moisissures.
Pour palier à cela, certains fournisseurs (dont le mien) utilisent des liteaux plastiques en H ou en 8 couché pour diminuer la surface de contact et avoir un matériau qui ne garde pas l'humidité emprisonnée.
La solution est très efficace, mais a un coût. Ces liteaux ne sont pas aussi bon marché que ceux en bois. Ce qui forcément se répercute sur le prix du bois. Reste que de ne pas pouvoir utiliser un bois parce qu'il est tout rose aux traces de liteau, ça a un coût aussi ;)
De mon point de vue, un tel écart entre tes planches n'est pas normal.
Pour moi, les raisons peuvent être multiples :
1. Le réglage des fers
C'est peut-être un problème de réglage des fers. Il en suffit d'un qui ne soit pas parallèle aux tables et ta planche ne fait pas la même épaisseur à gauche qu'à droite.
2. Le bois qui bouge
En passant de 27 mm à 16 mm, d'une traite (même en plusieurs passages), il y a un risque que le bois travail pendant le rabotage. C'est un truc que j'ai vérifié à chaque fois.
Tu retires plus de 10 mm de matière, soit 30% de l'épaisseur brute. Et donc ça libère certaines tensions. Si tu es beaucoup sur de la dosse, ta planche va tuiler. C'est très léger, mais suffisant pour qu'elle ne soit plus en appui à plat sur ta table de raboteuse. Et donc, tu as ainsi une différence entre le centre et les bords de la planche.
Ce cas peut se détecter en posant simplement la planche sur ta table de dégau et vérifier qu'elle plaque bien partout.
Dans ce cas, on voit aussi apparaître des vaguelettes au rabotage sur les bords de la planche.
Comment éviter ça ?
La seule solution que j'ai trouvé est de raboter jusqu'à 3-4 mm de l'épaisseur finale. Puis de laisser reposer plusieurs heures. Ensuite de repasser à la dégauchisseuse pour remettre une face plane et retour à la raboteuse pour arriver à ton épaisseur finale.
Bonjour Bougnasse,
Même si les anciens numéros du Bouvet n'exsitent plus à l'unité, tu peux les commander sous forme de recueil.
Le Tome 3 - Le Bouvet n°13 à 18 (1988-1989)
J'ai pas de réponse mathématique à te donner, même si je pense aussi qu'il doit y avoir un placement optimal pour que ça tombe pas trop mal.
Le mieux est de partir du diamètre d'une capsule et de lui laisser de la place pour passer entre deux clous.
Pour un premier essai je proposerai 1,5 fois le diamètre d'une capsule au minimum entre deux clous.
Clairement sur la majorité de ces jeux la répartition semble décalé d'un demi espacement horizontal entre clous à chaque ligne.
Sinon, ce que je te proposer, c'est de faire une impression de ta photo et de copier les proportions. De là ça te fait une base pour faire des essais.
Sinon, je pense que quoi que tu fasses, si c'est équitablement répartie, statistiquement, ça aura plus de chance de viser le milieu.
Voici une vidéo pour illustrer mon propos :
Et si vraiment ça le fait pas, demande à l'auteur de la photo :P
Et bien par cette question, je découvre les glaçons en granit !
Je serais parti soit sur du cerisier, de l'acajou voir de l'olivier.
Il est aussi possible de partir sur un bois moyennement foncé et de le teinter aussi. Le cerisier n'est pas très foncé.
est-ce que l'alliance de 2 bois (sombre dominant) peut être une bonne idée ?
C'est toujours intéressant de jouter avec les contrastes, oui. Ca peut apporter un motif ou souligner la tonnalité de la partie foncée.
est-ce que le bois peut aller dans un congélateur ?
Le bois oui. Le plus délicat me semble d'y mettre un objet comme un boîte qui va souffrir des changements de température. Le froid contract et le chaud dilate. J'ai jamais fait l'expérience, mais je me dis que si tu as un belle finition brillante (vernis certainement), les variation ne seront peut-être pas les même sur le bois que le vernis et il pourrait se fissurer.
En plus la condensation va y coller un gros paquet d'humidité. Et ça le bois n'aime pas.
Les scieries travaillent le bois massif. Je doute qu'il y ait du CP dans certaines.
Jette un coups d'oeil dans l'annuaire des Fournisseurs, avec ce filtrage de recherche.
Sinon, il faut chercher des enseignes du type Dispano.
Après, tu n'as pas besoin d'une grosse quantité pour faire un carrom. Donc, les grandes surfaces de bricolage peuvent faire l'affaire (Casto, Leroy Merlin, Bricomarché, etc ...)
Salut,
A vue de nez, tu as un plateau qui dépasse les 110kg (2,2 x 0,9 x 0,07 x 800). Donc, étant donné que sur ta table la grosse majorité du poids sera dans le plateau, le centre de gravité sera donc là haut. Du coup, possible grosse inertie dans les mouvements.
Dans cette idée, la barre n'a rien de facultatif. Sans un renfort entre tes deux pieds, il faudra au moins prévoir une fixation de tes pieds au plateau robuste. Sans quoi la table va très facilement balloter dans la longueur.
Il faut pas oublier que sans renfort le bras de levier sur la fixation des pieds au plateau est de la longueur des pieds. Soit si je dis pas de bêtise une force multipliée à peu près 35 si on considère le pied de 70cm et la fixation dans le plateau à 2cm.
Une idée robuste et légère serait de trouver à contreventer. Mais esthétiquement, c'est plus pareil.
Parce que dans un sens, même avec la barre comme sur la photo que tu proposes, la forme obtenue est un rectangle. Et le rectangle est déformable.
Le mieux serait peut-être même de désolidariser le plateau du piétement pour lui laisser la possibilité de faire sa vie. D'autant qu'avec une telle épaisseur de plateau, tu peux le creuser pour y intégrer tout ça.
Généralités sur les ponceuses
Je ne pense pas qu'il y ait de ponceuse universelle. S'il y a une telle diversité dans les ponceuses, c'est bien aussi qu'il y a une grande diversité dans les besoins.
Ainsi, il est délicat de répondre à la question de savoir laquelle est la meilleure. En fait il faut avant tout bien définir ton besoin.
Par ailleurs, il y a aussi une vraie différence dans le rendu de ponçage de chaque technologie.
- La ponceuse à bande est parfaite pour décaper de larges surface planes. Mais comme le mouvement de l'abrasif est dans une seule direction, il est préférable de travailler dans la direction du fil du bois
- La ponceuse vibrante est parfaite pour aller dans les petits endroits. Son plateau en rectangle ou triangle est idéal pour ça. Mais le mouvement de l'abrasif peut laisser des "rayures" en queue de cochon visibles sur le support.
- La ponceuse excentrique est parfaite pour pas mal de choses. De mon point de vue, c'est presque elle la plus universelle. Sauf que son plateau est forcément circulaire ça va
grandement limiter son usage dans les angles ou les petites surfaces. Le point fort de ce type de ponceuse est la qualité du ponçage. Il en résulte assez peu de traces. Le point négatif, c'est que c'est un outil difficile à utiliser sur des chants (sans risquer de les "arrondir").
Bien entendu, comme tout outil, l'utilisateur et la manière dont il l'utilise y fait aussi beaucoup.
Mon expérience Festool
En ponceuse chez Festool, j'ai la Rotex 125 et la RTS 400.
Si j'avais un conseil à donner, c'est de ne pas prendre la Rotex 125, mais la 150 tout de suite. La 125 fait du bon boulot, mais sa tenue est pas bonne (en Roto ou non). Alors pour avoir essayer la 150, la différence de tenu est bien meilleure.
La RTS est bien pour les petits coins et les chants.
Pour ce qui est du tarif de ces outils, je dirais que pour un amateur qui s'en sert pour 1 ou deux projets par an. Il y a pas forcément de sens à mettre 600 euros là dedans. Alors que pour le pro, c'est même pas cher finalement quand on compte le temps gagné par un bon outil (peu importe la marque).
Des PLV, carrément ! Ca fait une sacré grand carré de bâche à couvrir ça ;)
Sinon, pour la typo du logo, c'est Classic Raw.
Mais à mon sens, cette police doit être réservée au logo.
Sinon, la typo que j'avais utilisé pour faire des petits flyers était Monofur.
Après, sinon, voici les codes couleur :
- Le marron foncé : #3E3B33
- Le orange : #F77F00
Au plaisir de voir ce que tu proposes !