Réponse courte
Jette donc un coup d'oeil à mes pas à pas sur la question:
lairdubois.fr/...@author:"dneis"
Quelques détails
retirer au maximum (et proprement) la rouille du fer et du contre-fer
Papier abrasif. Pas besoin d'être plus royaliste que le roy, c'est la plane et le biseau qui nous intéressent ici, la zone du contrefer en contact avec les copeaux également.
comment avoir une semelle aussi plate que possible après ponçage ?
Raboter la semelle avec un autre rabot permet de la replanir. Finition à l'abrasif sur une surface bien plane, avec un mouvement qui fait que ça reste bien plaqué à plat.
Après ponçage du reste du corps du rabot, dois-je appliquer un vernis particulier ?
pas de ponçage, garde la patine. Éventuellement un léger coup de racloir s'il est vraiment encrassé, ça suffit. Et non, pas de finition, brut.
Pense à utiliser de la paraffine sur la semelle pour améliorer la glisse lorsque du t'en sers.
Peut être du tamaris...
il y en a beaucoup en bord de mer.
tabp.forumacti...e-poche-tamaris
duckduckgo.com...s&ia=images
Bonjour ewaldf
Les petites annonces ne sont pas à mettre dans la rubrique questions.
Il y a une rubrique dédiée pour les petites annonces, elle s'appelle "annonces" !
Merci.
Je comprends ta déconvenue.
Mais finalement on apprend plein de chose avec l'occasion, et la prochaine fois tu sauras ce qu'il faut regarder. C'est vrai qu'il y a plusieurs points à surveiller sur un rabot:
- fût en bon état (pas fendu, pas trop déformé au niveau des oreillons);
- fer affûtable (planche pas trop piquée);
- géométrie de l'embouchure;
- semelle pas trop usée...
Le contrefer et le coin peuvent être remplacés. Pourvu que l'on trouve une tôle de 2mm d'épaisseur.
Pour les ciseaux, à partir du moment ou planche est plane, tu pourras l'affûter et l'utiliser. Préfère les outils marqués de marques connues, j'ai rarement été déçu en ce qui me concerne.
Pour les scies, vérifie:
- qu'elle n'est pas trop piquée (un coup de papier abrasif doit suffire);
- que la lame est droite et plane;
- que la ligne des dents est rectiligne (il arrive qu'elle soit creusée à force d'affûtages successifs, c'est plus difficile si tu rattraper cela);
- que les dents n'ont pas une forme trop exotique suite à un affûtage non "conventionnel".
Si c'est une scie montée, le cadre n'est pas très compliqué à refaire, donc s'il est piqué peu importe, tant que la lame vaut le coup.
Pour l'outillage mécanique, vérifier que le mécanisme fonctionne correctement, un graissage suffit généralement à améliorer la fluidité du mouvement.
Seul point à surveiller, les mors des mandrins de chignoles: les ressorts sont parfois fichus (écrasés, tordus) et les mors mal maintenus.
Vérifier que les mèches torses ont encore des couteaux/traçoirs (il reste plus grand chose parfois avec les affûtages successifs) et une vis d’entraînement corrects.
Et pour finir 
J'ai rassemblé pas mal d'informations ici:
On retrouve également des dentures progressives chez Peugeot Frères, que ce soit sur les lames de scies égoïnes ou les lames de scies montées:
archive.org/de...ge/n15/mode/2up
On trouve la manière d’affûter de telles dentures ici:
archive.org/de...ge/n71/mode/2up
Il y a à l'heure actuelle une grosse mode de l'établi français bien épais et costaud (dit "Roubo" parce que les anglais l'on redécouvert en lisant les ouvrages du dit personnage).
Bon, c'est sûrement un très bon établi mais ça nécessite beaucoup de bois.
Alors moi j'aime bien l'établi anglais, comme celui proposé par Paul Sellers notamment, qui peut être fait avec de grandes planches, sans des tonnes de collages pour avoir de grosses sections. En résineux, donc plus économique.
paulsellers.co...orkbench-plans/
Sinon, il y a l'établi de style Marovian, démontable, un poil plus complexe à réaliser, avec un plateau plus épais...
Vu les photos de l'annonce, j'ai du mal à cerner à quoi ces outils peuvent servir.
Ils n'ont pas l'air de bonne qualité, des gouges de sculpteur, c'est plus fin.
Là les outils ont l'air très grossiers et épais.
Parcourir le catalogue Pfeil par exemple.
Pour des vis, il faut regarder ce qui se fait du côté des vis de presse d'établi, de presses en C et de serre-joints (=sergents).
Je suis allé voir dans le dico de Justin Storck
à ces mots clés mais les essences ne sont pas mentionnées.
Dans les catalogues d'outils, j'ai l'impression que le charme est le plus employé pour les presses et vis d'établi.
voir par exemple le catalogue des Mines de suède 1929:
- les boîtes à recaler sont en être ou en charme (p8);
- les presses à coller sont en charme (p22);
- les serres-joints et têtes de serres-joints sont en charme (p26-27);
- les vis d'établi sont en charme (p28);
- les vis de boîte à recaler en charme (p29).
Idem chez Peugeot 1904 et Goldenberg 1927 et 1934, du charme pour les presses et serre-joints (et donc pour les vis aussi j'imagine).
Plus sujet à la vermoulure que le hêtre, le charme me semble toutefois plus fin, et surtout offre une meilleure glisse.
Je pense qu'il faut aussi bien lubrifier tes liaisons filetées, avec de la paraffine par exemple, pour limiter le frottement et donc l'usure.
PS: le grain du charme le parait plus fin que le grain du frêne ou du robinier.
PPS : des bois de tournage à grain fin, houx et buis, me paraissent également de bons candidats...
S'il est en bois, en général oui c'est de la bonne qualité, nécessite simplement de petits ajustements:
Les fers sont de bonne qualité aussi:
Préférer chêne vert ou cormier, les meilleurs essences pour le fût:
La fabrication des rabots métalliques Goldenberg a été sous-traitée je pense. Qualité variable. Préférer Darex.
Bon, un rabot, ça reste un fer maintenu dans un fût. Si:
- le fer est correct (bien affûté, acier de qualité c'est à dire avec marque, et muni d'un contrefer),
- et bien maintenu dans le fût (fermement, avec le bon angle)
c'est déjà une très bonne base pour un rabot.
Après c'est facilité de réglage..
