Je vais être bref :
1- Travaille sur un bois déjà corroyé
2- largeur de mortaise = 1/3 (environ) de celle du bois
3- apprends à affuter correctement (préalable essentiel)
4- trace ta mortaise au trusquin, ce qui tranche le bois proprement
5- Creuse avec un bédane (= bec d'âne) ayant la largeur de la mortaise
en laissant 1 mm de chaque côté pour finir propre
6- En creusant, vérifie et revérifie la position correcte du bédane (vertical et perpendiculaire à la mortaise)
7- bascule fréquemment le bédane pour nettoyer les flancs de la mortaise
Bon travail, c'est la base !
Pour ne pas multiplier l'outillage, standardise au maximum à l'avenir tes épaisseurs de bois, donc tes mortaises, donc tes bédanes et tes ciseaux !
Il devrait y avoir deux poulies sur ton moteur. Passe ta courroie de dégau sur la petite poulie (celle de droite) et déplace par glissement le moteur vers la gauche à fond pour aligner la poulie moteur à celle de la dégau. ça change tout cette petite vitesse pour mortaiser !
Pense à remettre la protection de l'arbre avant le lancer le moteur !
Salut ! Quelle belle machine toute repeinte à neuf ! Fierté et joie !
Pour ton parallélisme de lame de scie, cette question a déjà été traitée.
De mon point de vue, la lame devrait être parallèle à la rainure de la table qui est la référence et non au bord de la table.
Voilà ce qu'il faut faire :
- d'abord déterminer si la lame de scie doit pivoter sur un axe vertical dans le sens horaire ou anti horaire
- pour faire pivoter (très légèrement) la lame de scie :
1- démonter la lame et son capot protecteur pour avoir accès sous la table
2 desserrer (un peu) les 3 boulons (sous la table) qui maintiennent le bloc scie/moteur à la table.
3 ça doit donner un mini jeu qui devrait suffire. Pivote dans le sens voulu, resserre et remonte.
4 vérifie, en espérant être bon du 1er coup
Cordialement
Pas très facile de t'aider à partir d'une simple photo. La poignée est-elle vissée, clouée, collée à plat, ou embrevée et collée ? A priori, après avoir retiré toutes les vis, agrafes, clous, etc., je la dézinguerais avec un ciseau par petites passes, en prenant garde aux résidus de ferraille qu'on n'a pas pu enlever, jusqu'à arriver à rase du tiroir. Là tu ponces pour avoir une surface plane et nette, puis tu visses à la place un bouton acheté dans une GSB, car je suppose que tu n'as pas de tour.
Ou mieux, tu recopies le modèle intact de l'autre tiroir et tu le réinsères dans l'embrèvement (s'il y a) après l'avoir proprement nettoyé.
Matériel : Ciseau, maillet, colle à bois, visseuse/perceuse, sens de l'observation et l'envie d'y arriver ! C'est beau de démarrer dans le métier de bricoleur !
Bonjour, je voudrais compléter l'excellente réponse d'Anthony et vous communiquer mon processus adapté à ma Lurem C210b en supposant que vous aurez la même problématique. Deux explications, avec des mots différents mais un même objectif, peuvent peut-être mieux aider à comprendre.
La référence doit être l’arbre porte-fer qu’il convient d’avoir horizontal en calant correctement le support de la rabot-dégau, en s’aidant d’un bon niveau.
Ensuite, avec la règle (de maçon par exemple) et le niveau, régler la table de sortie TS qui doit être horizontale dans toutes les directions, strictement parallèle à l’arbre et coplanaire avec la table de sciage. Il y a une molette pour régler la hauteur et un écrou sous la table pour régler l’horizontalité. C’est méticuleux mais essentiel.
Régler les fers selon la notice d’utilisation ou à défaut en consultant les diverses vidéos disponibles sur YouTube.
De la même façon que pour la table de sortie TS, régler la table d’entrée TE qui doit être horizontale dans toutes les directions et parallèle à l’arbre. Utiliser l’écrou de réglage sous la TE.
A l’aide de la molette, régler la hauteur de la TS de telle sorte que, en faisant tourner l’arbre à la main, les fers effleurent à peine l’équerre posée sur la TS en surplomb au-dessus des fers. L’équerre sera placée à gauche puis à droite des fers pour s’assurer la parfaite horizontalité et coplanarité des fers. S’armer de patience et n’accepter qu’un résultat parfait, c’est essentiel. Lors du réglage ou re-réglage des fers, serrer légèrement l’écrou du milieu d’abord, puis légèrement les deux autres, puis les serrer un à un progressivement.
La hauteur de la TE sera réglée pour la passe d’essai à 0.5 mm sous le niveau de la TS. La planche d’essai devra être rabotée sur toute sa largeur pour garantir que les réglages ci-dessus ont été corrects.
Maintenant il ne vous reste qu’à y aller ! C’est un peu long et fastidieux mais quel plaisir de se réapproprier et de comprendre à fond sa machine ! J’espère que le résultat sera à la hauteur de vos attentes.
Etienne
Bonjour,
Je ne pense pas que votre problème soit lié à vos ressorts, même si ceux-ci doivent être correctement placés et tendus. Je vous conseille plutôt de vérifier que vos tables d’entrée et de sortie, ainsi que l’arbre de dégau (porte-fers), sont sur des plans parallèles. Vous aurez besoin d’un niveau précis, d’une règle type maçon et d’une équerre en métal. Et aussi de la patience et du sens de l’observation.
Je vous communique mon processus adapté à ma Lurem C210b en supposant que vous aurez la même problématique.
La référence doit être cet arbre porte-fer qu’il convient avant tout d’avoir horizontal en calant correctement le support de la rabot-dagau, en s’aidant du niveau.
Ensuite, avec la règle et le niveau, régler la table de sortie qui doit être horizontale dans toutes les directions et strictement parallèle à l’arbre. Il y a un écrou sous la table pour effectuer ce réglage. C’est méticuleux mais essentiel.
Régler les fers selon la notice d’utilisation ou à défaut en consultant les diverses vidéos disponibles sur YouTube.
A l’aide de la molette dédiée, régler la hauteur de la table de sortie de telle sorte que les fers effleurent à peine l’équerre posée sur la table de sortie en surplomb au-dessus des fers. L’équerre sera placée à gauche puis à droite des fers pour s’assurer la parfaite horizontalité et coplanarité des fers.
De la même façon que pour la table d’entrée, régler la table de sortie qui doit être horizontale dans toutes les directions et parallèle à l’arbre. Sa hauteur sera réglée pour la passe d’essai à 1 mm sous le niveau maxi des fers.
Maintenant il ne vous reste qu’à y aller ! C’est un peu long et fastidieux mais quel plaisir de se réapproprier et de comprendre à fond sa machine ! J’espère que le résultat sera à la hauteur de vos attentes.
Bonjour je pense que c’est possible avec une scie à ruban, avec une lame adaptée = large et deux servantes avant et après coupe + un guide parallèle assez haut
On peut aussi utiliser la scie sur table avec deux passages, dessous puis dessus par retournement et les deux servantes et le guide parallèle haut
cordialement
Bonjour je suppose que c’est la vrillette qui raffole de l’aubier du chêne
Pour cette raison notamment on évite d’utiliser l’aubier
J’habite une vielle maison dont l’escalier en chêne n’a pas été purgé de l’aubier, notamment les nez de marches : résultat l’aubier est bouffé et c’est moche
Cordialement
Pour ce petit atelier, une bonne combinée me parait la solution.
Une scie à ruban serait un complément très utile pour :
- effectuer des petites coupes sans dérégler la combinée,
- déligner, ce qui permet de laisser la lame de scie à tronçonner en permanence sous la table.
Une bonne organisation du travail est aussi fondamentale que le choix des machines.
Bon succès dans ton projet !
Salut, j'ai une combinée avec moteur triphasé depuis des lustres et donc ma maison est équipée en tri. Le tri est tout à fait recommandé pour les moteurs électriques : puissance et économie d'énergie. Pour le reste de la maison, il a fallu équilibrer les phases, donc veiller à ce que les gros consommateurs d'ampères (chauffe-eau, plaque de cuisson, four, machine à laver, lave-vaisselle) soient correctement répartis sur les trois phases. Si tu ne sais pas le faire, il te faudra faire intervenir un électricien.
Mes prédécesseur avaient installé une pompe de puits en mono qui consommait 7/8 Ampères. Elle a lâché et je l'ai remplacée par une pompe en tri qui pour les mêmes caractéristiques consomme 4 Ampères. Consommant moins et chauffant moins, elle durera aussi plus longtemps
Cordialement.
Salut ! Sur la Lurem C210b, ces ressorts (3 par fer) paraissent indispensables, j'imagine que ce doit l'être aussi sur ta 360. Ce sont ces ressorts qui, au changement de fers, viennent plaquer les fers sur le dispositif de réglage en hauteur et assurent leur parfait parallélisme avec l'arbre. Regarde dans le fond de la gorge de l'arbre (là où les fers se placent) les petits trous de logement de ces ressorts. Regarde aussi sur la notice du constructeur. Sur la 210 ils apparaissent sur le schéma de réglage des fers sous le nom de "ressorts de poussée" et sur l'éclaté ils sont appelés "ressorts n°4". Quant aux agrafes, je sèche. Cordialement
Le plus simple est de prendre ta tronçonneuse et de couper une rondelle ou deux : tu verras bien ce qu'il y a à l'intérieur et si ça vaut le coup de faire venir une scierie mobile.
Ce qui est certain c'est que l'aubier est cuit, ce qui n'a guère d'importance. Il faut regarder aussi les dégâts des vers (capricornes).
Avant toute intervention d'un scieur, il conviendra de purger les grumes de tout ce qui n'est pas exploitable car les prestations sont facturées au m3 scié.
Bonne chance !
Compte tenu du métier du grand-père, je dirais : rainette de maréchal. Cet outil sert à retirer de la matière sous le pied du cheval : creuser la sole et rectifier la fourchette.
Ces opérations s'appellent le parage. Après ce travail de pédicure, le sabot retrouve sa beauté.
Quant à la rainette du forestier, qui sert à marquer les arbres à couper, elle est pliante comme un canif, pour éviter de se blesser entre deux marquages.
Cordialement.