ce meuble semble en bon état, pour les fissures des tiroirs ne fait plutôt rien que de mettre de la pate à bois. Les bois ont séchés et ne sont plus jointifs mais ce n'est pas vraiment un problème. Sinon il faut les démonter et les resserrer.
Sinon à l'extérieur je commencerai par un bon nettoyage pour voir l'état de vernis. Un petit coup de raviveur puis de mâtine et le tour peut être joué.
pour les entrées de serrure il faut en démonter une afin de savoir si c'est de l'os ou de l'ivoire. Pour l'os il s'agit d'os de bœuf un plus gros que les os de poulet
le top aurait été de nous donner la longueur du plateau et son épaisseur.
Aux vues de tes croquis, je dirais que ton renfort n'est pas indispensable il faut juste augmenter l'épaisseur du plateau puisque celui-ci est tenu à ses deux extrémités.
Tu peux également mettre une traverse en dessous qui relie les deux parties.
ce qui me préoccupe le plus c'est la largeur des étagères avec leur destination, chargées de bouquins. les livres sont lourds et il faut bien anticiper ce problème. Il te faut des assemblages précis, sans jeu, et ne pas trop charger l'extrémité ( celle qui dans le vide).
ou alors donne un profil effilé à ton étagère afin que instinctivement plus tu vas vers l'extrémité gauche, moins tu as de place et donc moins tu charges
j'ai la même scie, les volants sont en tôle emboutie de 3mm. Tu peux déjà chauffer sans risque, si tu as peur au chalumeau essaie avec un décapeur thermique. La tôle a l'avantage d'être lisse et avec un outil tranchant tu dois pouvoir en enlever un maximum, ensuite chauffer et un coup de papier de verre doit en venir à bout. L'acétone pour les reliquats de colle.
le 62 est un rabot plutôt fragile de par sa conception et il n'est pas adapté à un usage de riflard. Un Ancien N° 5 est parfait pour cette utilisation. La réputation du 62 est surfaite car il est destiné au travail du bois de bout mais ce n'est pas un rabot indispensable. Sur une boite à recaler un 5 fait l'affaire aussi bien, c'est le poids qui compte et le 62 est plutôt léger.
Bonjour
avec quelques photos on appréhende mieux ta question.
L' acide oxalique blanchit mais il faut apporter les finitions dans la foulée. Un bois laissé à l'air va s'oxyder sous l'effet de la lumière. de plus le chêne n'est pas un bois de couleur claire, il est brun clair d'origine et devient plus foncée avec un coup de cire ou autre vernis.
Si en plus ton escalier a plus d'un siècle, tu n'arriveras pas à revenir à la teinte naturelle. Le bois a vieilli sous l'effet des UV , de la finition, de son utilisation quotidienne.
Les taches noires que tu évoques pourraient être de la moisissure, mais là encore sans photo, il est difficile de se prononcer.
Pourquoi as tu aérogommé ton escalier avant la fin des travaux, c'est comme si tu faisais le plancher de ta pièce pour peindre ensuite le plafond. Les travaux se font suivant une certaine chronologie, mais je sais également que l'on ne fait pas toujours comme on le souhaite.
Les alternatives sont nombreuses
soit tout vendre en l'état
soit vendre uniquement les grumes à un marchand de bois (s' il y a un volume qui vaut le déplacement des engins tracteur/ camion)
sinon vendre à quelqu'un particulier qui désire les grumes en vue d'en faire des planches
et vendre le bois de chauffage en parallèle également à un particulier, pour sa chauffe
Le prix est fonction des essences, de la taille des arbres, de leur conformité et de la région. L'accessibilité des engins est également un critère. Il est préférable que les arbres soient uniquement couchés et non brisés par le vent, car dans ce cas il sera difficile d'évaluer les dégâts aux arbres;
le volume est un élément important, trop petit les professionnels s'en détournent et trop important ce sont les particuliers. certains menuisiers achètent directement leurs arbres, c'est une piste à ne pas négliger.
Il faut agir vite car si dans votre coin il y a beaucoup de cas similaires, le court du bois local risque de s'en ressentir. il faut faire venir plusieurs marchands de bois afin de vérifier si le premier ne se moque pas de vous.
avec quelques photos c'est plus facile d'avoir une réponse plus adaptée. Pour le cadre légal , si vous êtes propriétaire, vous faites comme vous voulez. Avec un pro , faites un contrat de vente définissant les conditions d'exploitation, le prix et la remise en état du terrain après débardage. Plus l'affaire est ficelée, moins il y aura de mauvaises surprises.
bonne chance
le démontage de ce genre de porte est possible sans décapage. Au niveau des tenon/mortaise il faut localiser les chevilles sous la peinture, ensuite essaie de trouver leur sens de pose et tu les chasses. Pour le sens de pose , généralement c'est parement vers contre parement, coté parement la cheville est souvent plus carrée que ronde.
Tu démontes et tu glisses tes vitres, il te falloir caler la vitre qui risque d'être moins épaisse que le panneau de bois actuel et générer également un joint pas très sympa.
L'autre solution consiste à transformer la rainure des panneaux en feuillure. Là le démontage de la porte n'est pas nécessaire mais demande de la précision et la fabrication de pare close rappelant la moulure disparue par la modification. Je ne suis pas certain qu'en termes de temps cette opération soit plus rapide