Bonjour
A ce que j'en ai compris, le french cleat est d'autant plus efficace que la masse suspendue est proche du mur et basse par rapport au french cleat. Si le centre de gravité/de poussée se situe sous la perpendiculaire au plan de contact (approximativement sous le plan à 45° vers le bas qui passe par le french cleat), la force résultante plaquera le tout contre le mur, et ça ne sortira pas.
s'il est au dessus de ce plan, la force résultante tendra à faire basculer le tout et à faire sortir le french cleat de son logement 
C'est pourquoi je pense qu'il vaut mieux utiliser ce système pour des meubles dont la profondeur est plus petite que la hauteur entre le french cleat et le point d'appui bas.
Cela dit, la résistance du montage dépend surtout de celle des fixations dans le mur, qui travaillent pour partie en cisaillement, partie en arrachement (plus le rapport distance du centre de gravité/hauteur est petit, plus le travail se fera en cisaillement, plus il est grand, plus il se fera en arrachement.
Ça dépendra donc du nombre de vis, de leur longueur, diamètre et du type de chevilles. sauf à employer un bois très mou, il ne devrait pas y avoir de problème lié au bois lui-mème, avec les précautions d'usage (avant-trou, fraisage du logement de la tête de vis).
Dans le cas de votre plan, il y a un risque car la profondeur (40 cm) est supérieur à la hauteur (30 cm hors-tout, dont il faut déduire la hauteur du french cleat...)
Je vous suggère donc de le modifier pour reporter le point d'appui en bas à au moins 40 cm du french cleat, par ex en ajoutant un second niveau de niche/tiroir sur tout la longueur ou seulement à gauche et à droite, avec les parois latérales d'un seul morceau, pour l'esthétique et la solidité.
Cordialement
Bonjour
pour ma part, j'avais commencé avec des griffes vissées à la Cray Birkenwald, mais j'ai laissé tomber après avoir mangé un angle des plaquettes de la fraise...
Depuis, je cale entre les deux glissières, renforcées par une tige filetée qui passe sous le plateau. J'utilise deux coins en bois (environ 10°), taillés dans la même planche de 120 de large et 22 d'épaisseur, pour assurer le serrage en parallèle, et j'utilise des chutes de planche ou de CP rectangulaires pour compléter en largeur. En serrant sans forcer à la main, c'est suffisant pour maintenir la pièce, en faisant des passes de l'ordre du mm, sans forcer.
Si la pièce est très voilée et bascule un peu, un point de colle à chaud aux deux angles qui ne touchent pas permet de minimiser la perte d'épaisseur et assure la stabilité de la pièce, en plus des coins.
C'est la solution la plus rapide et la plus simple que j'ai trouvé, et qui minimise les risques de dommages à la fraise.
bonjour
il y a certes les solutions motorisées...
il y a aussi les "pole lathes" des anciens comme dependancesbois 
il y a pas mal de videos sur YT (recherche sur pole lathe ou spring pole lathe)
ça coute presque rien, ça peut être fabriqué avec des bois équarris à la hache, c'est démontable, on peut tourner pas mal de choses (bols par ex) en bois vert ou sec (mais en sec il faut un peu plus d'énergie) et ça permet de faire du sport...
Bonjour
Je ne voudrais pas paraître pessimiste, mais des pieds de 28x28 me paraissent bien faibles pour supporter le poids de 2 (3?) adultes avec les contraintes latérales qui joueront sur les assemblages.
A mon humble avis il faudrait envisager de doubler ces dimensions (au moins 50x50) pour pouvoir faire des assemblages assez solides (tenons de 40-45 mm de long et au moins 20x20 sur la partie où ils se croisent. Même dans ce cas je ne ferait pas les mortaises du bas si près du sol, car elles seront affaiblies et le bas du pied risque de fendre en cas de poussée latérale...
Cordialement
Bonjour
Vu les photos il y a 3 rainures en surface de chaque lame qui délimitent 4 bandes de 40 mm environ (incluant les rainures + joint entre lames)
Il ne sera donc pas évident de recouper en 50 ou 100 mm, sauf à faire la pose à l'envers, mais au mieux à 40, 80 ou 120 mm avec fausse languette et encore, en délignant à la scie à ruban pour avoir un trait de scie de l'ordre du mm pas plus
Je ne conseillerais pas ce genre d'opération qui ne peut que conduire à des déboires et à une perte de temps, si ce n'est pire pour vos relations...
Il y aura bien suffisamment de coupe à faire pour suivre les murs!
Pour les autres aspects je me range aux avis précédents.
Cordialement
Bonjour
je n'ai pas beaucoup de points de comparaison, mais il se trouve que je vis en Guadeloupe et qu'il est difficile de trouver mieux que de les scies Stanley fatmax à denture "universelle", à des prix de départ de 40 à 60E ou plus. Inutile de chercher des scies à déligner par ex, la plupart des vendeurs n'en ont jamais entendu parler. Le marché de l'occasion est quasi inexistant.
Dans ces conditions, une scie d'entrée de gamme d'OsakaTools me revient moins cher, port et taxes compris, qu'une scie de GSB et me donne une coupe de bien meilleure qualité avec moins d'effort, que ce soit en tronçonnage ou en délignage.
Pour les rabots, c'est pareil, un stanley n°4 basique doit être vendu à 100-120E minimum, et le seul Darex en bois que j'ai vu etait offert à plus de 50€, avec un fer nettement moins convainquant qu'un rabot japonais du même prix rendu sur place.
j'avoue préférer scier avec les scies japonaises (j'avais acheté une scie à dos de GSB il y a quelques années) que je trouve plus faciles à guider et du fait de leur faible épaisseur, beaucoup plus légères et plus efficaces. Peut-être qu'une scie occidentale de bonne qualité pourrait me donner la même satisfaction, mais je ne me vois pas investir 5 ou 10 fois plus pour le même résultat...
Bonjour
et pourquoi ne pas poser directement les planches sur le béton, s'il est sain et plat?
- moins de hauteur/volume perdu
- pas besoin de renforcer sous l'emplacement des machines
- juste veiller à bien les orienter pour éviter que les bords se relèvent
- pas besoin de les fixer, juste les poser avec un espace permettant la dilatation en périphérie (au bord des murs), et au bout de quelques mois blocage par des coins en bois s'il reste du jeu gênant
- éventuellement assemblage par rainures languettes/fausses languettes pour minimiser le risque de désafleur
Ça permettrait d'obtenir le confort escompté, de protéger les outils en cas de chute, amortirait en partie le bruit des machines...
bonjour
pour le 1, ça évoque le prunier
le 3 : noisetier
le 4, peut-être un alisier (Sorbus sp.), mais il faudrait confirmer avec les fruits... très différents de ceux de l'érable, et peut-être une légère odeur d'amande amère en froissant les feuilles (alisier).
Le 5, seules les feuilles de lierre sont identifiables, désolé
Bonsoir
Si c'est un écart de 2mm entre les différents plots, aucune importance, ça ne sera pas perceptible.
Par contre si c'est un défaut d'horizontalité de l'assise d'une platine de poteau, ça remet en cause la verticalité du poteau, et il vaut mieux corriger (rondelles ou disqueuse):
2 mm sur 10 cm entre les goujons de fixation de la platine, ça fait 5 cm en haut d'un poteau de 2.5 m. Pour les rondelles, des rondelles larges en inox devraient faire l'affaire
Bonjour
pour la presse à cadre avec tendeur à fil de fer, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. le fil de fer (typiquement du n°16) est trop rigide pour coulisser correctement sur les butées d'angle, et il sera très ch...t de maintenir l'équerrage.
je tenterais le coup avec des butées d'angle solides et assez longues pour accueillir plusieurs cadres en même temps (séparés par du papier sulfurisé), et je serrerais avec des sangles à cliquet (2, 3 ou plus suivant disponibilité et nombre de cadres). si les angles extérieurs sont arrondis et poncés correctement, la sangle devrait coulisser correctement (schéma du profil joint)
beaucoup de poussières de bois (ponçage) sont irritantes, voire dangereuses et justifient le port de masque efficace (FFP2 ou supérieur) mais le bois en lui-même après finition ne lâche plus de poussières. Dans les essences européennes, les poussières du chêne et du frêne seraient irritantes et potentiellement cancérigènes...
Pour les très jeunes enfants qui pourraient sucer ou mâchouiller leur jouet il vaut sans doute mieux utiliser du hêtre ou un bois équivalent, qui ne risque pas de se désagréger en échardes sous la dent du petit, mais c'est le seul danger à ma connaissance
Pour ce que j'en sais, le sipo, de la même famille que le sapelli et que le mahogany, est sans problème de cet ordre, et je fais confiance à l'expérience de etiennedesthuilliers