Bonjour,
J'ai fait mon premier placard avec des vis biaises. ça marche très bien.
A noter tout de même que mon placard est coinsé entre deux mur, donc facile de pas le faire bouger :)
Mais, même s'il n'était pas coinsé entre deux mur, je ne pense pas que ça poserait problème. au pire, si tu as peur, tu peux coller et faire un mix avec des tourillons.
Les avantages de cette solution est sa grande facilité de mise en œuvre (surtout si on ne colle pas) et c'est démontable,
L'inconvénient est que les assemblages restent assez peu esthétiques, surtout sur du mélaminé.
J'ai fait mes autres placards avec des lamello (machine makita, lamello lamello - ne pas prendre de lamelles wolcraft, c'est de la merde mal calibrée).
L'avantage de cette méthode est que les assemblages ne sont pas visibles.
L'inconvenant est que c'est collé, donc l'assemblage doit être bien réfléchi dans ses étapes et tout doit être prévu à l'avance. Mais il est toujours possible de ressortir les vis biaise en cas de problème ;)
En tout cas, pousser un placard de 3m de long sur 2.5m de haut dans son logement, c'est sport. Et oui, tu peux difficilement le monter dans sa niche au fur et à mesure avec cette méthode.
Ma deuxième partie parle de lamello, mais ce serait pareil avec des tourillons. Au détail près que placer les tourillons demande plus de précision.
Pas facile de répondre à un pro, surtout que je n'ai que peu de connaissance.
Je dirais que pour des menuiserie, je prendrais du quartier et donc ne me poserais pas la question.
Si pour une raison x ou y, ce n'est pas possible de prendre du quartier, tu peux faire un contre collé dos à dos comme je l'ai fait ici, ce qui doit apporter de la stabilité dimensionnelle.
Cette porte a déjà 5 ans, elle a tout de même un poil bougé au début ce qui m'a forcé a un peu de réglage, mais elle se porte comme un charme.
Enfin, si ces deux réponses ne te conviennent pas, je prendrais en considération le fait que le cœur est la partie la plus résistante du bois et le mettrais aux intempéries soit en C (proposition à challenger car je ne connais pas l'impact d'une telle disposition pour ce qui est des déformations).
Reponse 2) pour moi, tu as un problème de conception ici. Tout le poids de ton montant (incluant le contenu de ta penderie et des étagères) va reposer sur ton assemblage entre le montant et le panneau bas. ça ne tiendra pas.
A minima tes montants doivent reposer sur le panneau bas. Tu auras moins de risque.
Au mieux, ils doivent reposer au sol.
Hello,
Quel est le problème de découper un plateau pour lui donner une nouvelle vie ?
Tu peux récupérer des vieux meubles (armoires, lits, tables) qui ne trouvent plus preneurs et s'il le faut les démonter, débiter selon besoin et transformer.
Franchement, débiter cette table pour en faire autre chose possiblement de plus fin ça ne me ferait ni chaud ni froid : nous sommes ici devant une pièce très rustique et basique comme il est existe des milliers(ons). Vu d'ici, je n'ai même pas l'impression de pouvoir lui reconnaître la charge de l'histoire.
Il est évident que je ne le ferais pas avec la table à manger dans ma maison familiale car je l'ai toujours connue, mais tu n'est pas dans ce cas.
On a toujours repris la matière première des anciens objets pour en faire de nouveaux. Bon, y'en a qui abusent, quand on sait que le vatican a été partiellement construit avec les pierres du colisée ...
Salut,
Si bien fixé au mur, pas besoin de contreventement.
20 mm, ça me semble limite sur 90cm. Je pense qu'il faut soit prévoir plus épais soit penser à des montants intermédiaires. J'aime beaucoup la technique de Boris Beaulant dans cette réalisation mais pas forcément simple à mettre en œuvre :
Pour les bas du meuble, l'avantage de la technique de Xavier est sa simplicité. Son inconvénient est que c'est une technique très employé pour des meubles industriels, ça fait donc plus meuble industriel que design.
Je trouve le système de plinthe proposé par JPLegno plus élégant tout en restant simple de mise en œuvre.
Pour avoir un meuble qui semble plus qualitatif, et à fortiori dans un esprit japonisant, il ne faut pas voir le bois de bout. Donc, coupes d'onglets. Sinon, assemblage par queues d'arondes façon ishitani, mais c'est pas le même niveau.
Tu peux ajouter un petit plus en faisant quelque chose dans l'esprit de ce que j'ai fait pour mon miroir à savoir des coupes biaises sur le champ visible :
Bonjour,
La raboteuse ne permet pas de dresser la première face. Elle te fera la face du dessus strictement parallèle à la face du dessous, défauts y compris.
Tu dois donc bien dégauchir.
Pour cela, il existe des solutions comme fabriquer des rallonges de tables, avoir des tables de travail à hauteur de la dégau et s'en servir de rallonge ou, plus simplement, utiliser des servantes à rouleaux.
C'est une mamie ta machine, vas-y molo.
Sur celle que j'avais, la fonte avait cassé à deux endroits :
- La patte supportant le moteur (sous la table de scie). Je ne sais comment, je l'ai récupérée ainsi.
- l'une des pièce soutenant le rouleau de la raboteuse (oui, la grosse en triangle plat qui maintient le rouleau et les protection) avait cassé quand un bois comportant un noeud dur est passé dans la raboteuse. ça m'a soulevé le rouleau et donc cassé l'un des support.
Bref, 4mm, ce sera sur une faible largeur, et dans tous les cas, écoute bien ta machine pour ne pas la faire trop peiner.
Hello,
Que ce soit fonte ou alu, bon courage pour souder ça. Si cette pièce ne supporte pas trop d'effort, la solution 2 de Ara me semble pertinente quoi que pas simple à mettre en œuvre pour aligner les trous.
Si aucune solution de réparation ne fonctionne, je te suggère de démonter la pièce, en faire un plan précis en 3D (sketchup, c'est bien pour ça) et de demander un devis sur usineur.fr. Il pourront te faire une pèce toute neuve en alu.
C'est ce que j'avis fait pour la lurem dont la pièce supportant le berceau du moteur était dans le même état.
Je serais plus direct que Erebor : un cyclone n'est d'aucune utilité pour du mdf puisque le but du cyclone est, grosso modo, de séparer les copeaux de la sciure.
Si tu ne fais que du mdf, je te conseille fortement de t'équiper d'un épurateur d'air et d'un aspirateur. En effet, même si je crois savoir que de bon progrès ont été faits sur la nocivité des produits utilisés dans ces matériaux, la poussière générée reste très fine.
Pour l'aspirateur :
soit normal si tu peux le mettre à l’extérieur, style aspi à copeaux.
soit classe M style aspi de chantier si tu dois le mettre dans ton atelier (mais, que je sache, ça coûte min. 600€).
Les questions posées par erebor doivent te permettre de choisir entre ces deux propositions.
Le voile est lié aux tensions du bois. Le triply étant fait de bois d'arbre, c'est lui qui risquera le plus de voiler. A fortiori dans le cas d'une exposition différente des faces à la chaleur ou humidité.
Ce qui se voilera le moins, ce sont les panneaux ne rencontrant pas ces problèmes de tensions. Le mdf est tout indiqué vu que c'est un gros bloc de colle avec de la poussière de bois dedans (de quoi je caricature ? 
).