Bonjour,
Si tu ne mets aucun traitement, le bois va s'oxyder et jaunir. En fonction de tes possibilités d'application, tu peux utiliser le vernis Hesse bois naturel DE42900. Chez Laverdure ils disent que c'est applicable au pistolet mais je ne l'ai jamais appliqué qu'au pistolet. Sinon huile Rubio coloris chêne naturel brut, plus facile à mettre en œuvre mais moins resistant.
Bonjour,
trente six seb , j'en ai parlé comme un pis aller quand même. Ca fait le taf quand même mieux qu'un fer à repasser mais c'est quand même bien plus galère qu'une vraie plaqueuse stationnaire. En même temps, le prix n'est vraiment pas le même 
pour info, la plaqueuse bimatic nous a fait diviser le temps au ml par ... 10 par rapport à la virutex!!! Pour répondre à la question, si ce type de travail est relativement ponctuel pour toi, n'hésite pas fait faire le débit et le plaquage. Si par contre c'est regulier, trouve une machine performante et en bon état d'occasion ou une contouro neuve.
Bonjour,
C'est justement le travail idéal pour calibrer ta base temps pour de futurs projets et te poser ainsi moins de question pour la suite. Alors tu découpes en tâches élémentaires (ici : Débit -> degau -> Rabot -> rainure -> application finition), pour chacune, tu choisis une unité de base ( Débit, rabot et dégau en m3 brut par exemple et rainure en mètres linéaires finis et la finition en m²) Tu te chronomètres sur chaque opération et, à la fin, tu auras un résultat sous forme H/unité que tu pourras convertir en prix en y appliquant le tx horaire de la machine concernée (Amortissement machine + électricité + affutage + tx horaire des opérateurs * nb d'opérateurs).
Evidemment, si tu n'as pas d'expérience et que tu n'as jamais fait de chronométrage sur ton travail, les premiers devis ne pourront être qu'approximatif. Je ne pense pas, sauf s'il s'agit de proches assez compréhensif, qu'il soit commercialement acceptable de dire à un client que tu n'as aucune idée du temps que tu mettras et qu'il va devoir payer plus si tu n'es pas organisé, si tes machines ne sont pas assez performantes ou je ne sais quelle autre raison.
Essaye de trouver des temps de base, par exemple ici afin d'avoir une base de départ après tu affineras par la suite.
Pour info, voilà ma base tps pour ce type de travail
Débit + dressage (rabot+degau) = 20h/m3
Rainurage = 0.008h/mL
Application finition = 0.2h/m²
C'est de toute façon approximatif, comme tout devis, une fois tu ne seras pas en forme et les heures en plus seront pour ta pomme, une fois tu peteras le feu et iras beaucoup plus vite et tu en seras récompensé puisque tu ne modifieras pas ton temps prévu dans le devis.
Bonjour,
Tu veux dessiner ou fabriquer ? Pour la fabrication de meubles, code NAF 3109B ca concerne les ébéniste qui ne sont (hélas) pas soumis au diplôme lors de l'inscription au registre des métiers. Par contre, pour avoir le statut d'artisan d'art, il faut le CAP. Après, il faut quand même une RCP si pas de décennale et là, l'assureur appréciera les compétences aux années de pratiques ou au diplôme.
Bonjour,
Ce qu'il faut penser, c'est le cheminement pour arriver au meuble fini. On part de plateaux bruts que l'on tronçonne et déligne. Puis on les dégauchie et rabote. Vient ensuite la mise à la cote et les divers usinages : les tenons et les mortaises, les rainures, les feuillures ou encore les moulures. Les vissages, collages permettent enfin d'arriver au but : poser son honorable fessier sur un truc qu'on a fabriqué.
Toute cette prose pour te dire que si tu veux bosser pour toi, que tu as un peu de place et aussi un peu de moyen, la meilleure solution est de te trouver une combinée, qu'elle soit neuve et rutilante ou d'occasion nécessitant quelques soins. Elle te permettra de découvrir et de réaliser toutes les étapes de la fabrication d'un meuble.
Si tu envisages d'abord le rabot/degau, il te faudra une scie, puis une toupie et tu trouveras qu'il te manque une mortaiseuse ... la quête est sans fin.
Bonjour,
Première chose, s'installer "à son compte", quelque soit le domaine en espérant faire 35h/sem avec 5 semaines de congés "payées" (voilà un mythe oublié depuis longtemps le "payées"), faut pas trop rêver.
Tu vas bosser 35h en prod/pose puis 35h en administratif aussi et quand tu dormiras, tu vas penser à tes chantiers en cours, tes devis à faire, tes factures à payer. Si tu es seul, sans la partie "logistique familiale" (désolé si ce n'est pas dans l'air du temps mais c'est super important d'être soutenu par son conjoint ... merci ma chérie 
), tu n'auras sans doute pas le temps de gérer ta vie perso. Si tu es en couple, il faut qu'il soit solide. Pour l'autre, avoir un courant d'air qui gagne des clopinettes en étant jamais vraiment là fini par lasser assez rapidement.
Si tu t'installes seul, il faut que tu es la santé et le physique. Ce sont des métiers fatigant et si tu te blesses ou que tu tombes malade, il n'y aura aucun collègue pour prendre ta place. On arrive vite à la catastrophe dans ce cas là et la dégringolade peut être sévère.
Pour être rentable et compétitif, tu vas devoir investir un paquet dans ton atelier. Même d'occasion, il faut un bon billet pour pouvoir travailler et respecter un ensemble qualité/délai/prix cohérent. Je pense que vouloir travailler avec une TS55 et une DF500 est un doux rêve voué à la désillusion. Ces investissement grèveront pour un bon moment ton budget. Il en ira de même pour le loyer de ton local si tu ne peux t'installer dans une dépendance de ton domicile.
Tu vois donc que, selon moi, la première question que doit se poser tout aspirant entrepreneur, ce n'est pas la rentabilité mais la motivation. Il en faut un énorme paquet pour supporter cette vie là. Tout du moins au début (pendant les 50 premières années rires). L'entreprise, tout du moins artisanale, est un sacerdoce, une passion où l'on ne compte ni son temps ni ce que l'on gagne mais bien la satisfaction d'être un acteur économique, d'être garant de sa qualité, de son service. Arriver au travail pour relever les compteurs en Porsche Cayenne ne fait pas partie du proche horizon de beaucoup d'entre nous.
Maintenant, si tu a besoin de cette adrénaline, si tu ne peux concevoir ta vie que dans la décision et le travail, si pour toi l'argent que tu gagnes est moins important que la satisfaction de la tâche accomplie, alors lance toi, tu en tireras un jours les fruits.
Bonsoir,
Franchement il y a un produit pour chaque usage en agencement
Le melaminé blanc ou noir c'est pour les caissons. Pour les portes et façades, selon les désirs et moyens du clients melaminé décor, laque ou strat. Pour les horizontaux c'est stratifié, en erp c'est strat partout et donc un gros portefeuille pour le client. Et la laque c'est sur mdf, tilleul ou hêtre. Dans le choix, contrainte de prix, de poids de résistance.
Bonjour,
Comme les meubles présentés dans la question sont sortis de mon atelier, je vais répondre 
Pour celui du lien d'Olivier Vernhettes , j'avais monté une usine à gaz avec un chariot pour la défonceuse, au final, pour 4 traverses, beaucoup de souffrances pour peu de résultats 
Ensuite, on a grandement simplifié le truc (sur les conseils d'un boiseu de ce site) pour le meuble télé. On a assemblé les pièces non usinées (ça va grandement mieux pour serrer) et usiné les arrondis par facettes au rabot à main. Enfin, pour le buffet de cet agencement on à "mécanisé" le processus avec un rabot électrique à la volée (super rapide faut juste maitriser un peu l'outil pour ne pas se rater et devoir tout refaire)
Sinon il y a encore la solution toupie, présentée par José Das Neves dans la vidéo ci-dessous
Bonjour,
Pour répondre à ta question : > N'importe qu'elle peinture fera l'affaire? La réponse est oui si elle est compatible avec le vernis. Une glycéro solvantée tiendra sur une hydro mais pas l'inverse. Idéalement, si vernis hydro alors peinture hydro comme ça pas de surprise.
Maintenant, pour commenter la méthode, il semble que Diomeda utilise un vitrificateur (donc un vernis avec un gros paquet d'extrait sec c'est à dire ce qui reste quand c'est sec) comme apprêt pour fermer les chants du MDF. L'idéal serait sans doute d'utiliser un apprêt (fondur avec pigments en fait) garnissant afin de faciliter l'égrainage (la différence entre l'apprêt et les autres produits c'est les agents poudrant qui permette un égrainage facile) mais je suppose qu'il fait avec ce qui lui est possible de trouver et d'appliquer. Ensuite la peinture (ce qu'on appelle la laque en finition pro) et fin. Il aurait pu rajouter une couche de vernis (ou vitrificateur) incolore pour renforcer sa finition en évitant les rayures sur la peinture (le vernis de finition ou topcoat que l'on applique habituellement sur les surfaces sollicitées). Il utilise cette méthode sur LE produits idéal pour la laque à savoir le MDF.
Le choix du CP n'est en effet pas top si tu souhaites un aspect vraiment lisse. En effet, tu vas devoir charger la mule sur les faces pour réussir à masquer les veines du bois. Tu applique ton apprêt (ou ton vitrificateur) puis tu égraines puis tu recommences à appliquer et égrainer puis tu recommences à appliquer... jusqu'à ce que tu ne vois plus du tout les fibres du bois (en gros c'est plus un enduit qu'un apprêt). Ou alors, enduit type synthofer au couteau à enduire sur toute la surface, ponçage fin, apprêt, peinture et vernis de finition (si tu veux facultatif). Pour les chants, tu pourrais envisager de les alaiser avec un bois à pores fermés type hêtre ou tilleul mais bonjour le boulot.
Pour finir, voici la méthode de finition laquée (pas brillante mais jusqu'au satiné un peu brillant (gloss 40 comme on dit)). Je la pratique au pistolet avec des produits polyuréthane catalysés donc je sais qu'elle n'est pas accessible à tout le monde mais c'est le processus pro que l'on m'a enseigné alors si ça intéresse quelqu'un.
Sur MDF : Ponçage des chants à la ponceuse roto-excentrique vitesse intermédiaire (3 sur ETS 150 Festool) jusqu'au 240. Ensuite je prépare un "jus" (produit sur-dilué) avec de l'apprêt garnissant (c'est de la vrai mélasse en fait) catalysé normalement mais dilué à 50% avec de l'acétone pour remplacer le diluant standard habituellement dosé entre 10 et 20%. Le but est de permettre une désolvantation ultra-rapide pour que le produit ne pénètre pas trop les chants mais reste en surface. Je badigeonne généreusement les chants au pinceau et je laisse sécher 1h. Ensuite, et sans toucher au chants, je ponce les faces et contre-faces jusqu'au 180. Je pulvérise les contre-faces et les chants avec l'apprêt préparé de manière normale (2 parts d'apprêt - 1 part de catalyseur - 20% de diluant PU normal) séchage 1h. J'égraine les chants au 320 à la main sur support mous type éponge à égrainer. Ensuite j'applique sur les chants à nouveau et sur les faces et séchage 1h. Les applications se font en 2 passes croisées si je peux le faire à plat sinon gare aux coulures. J'égraine faces et contre-faces au 320 à la roto-excentrique vitesse mini et passage assez rapide (le but c'est de lisser pas d'enlever l'apprêt) Si c'est OK (tout lisse) sur les faces je passe à la suite sinon il m'arrive de devoir remettre une couche d'apprêt si je suis tombé sur du MDF pas top. Ensuite une couche de laque sur contre-faces et face en passant sur les chants à chaque fois, égrainage et vernis de finition avec la brillance finale souhaitée et c'est fini. Le résultat est un fini "plastique" extrêmement résistant et c'est assez rapide si on à la place de faire sécher hors poussière.
Bonjour,
Je pense qu'avec un pivot, même déporté, ta porte va talonner. Tu peux peut-être faire l'essai avec des charnières de ce type en jonglant éventuellement avec des cales d'épaisseur. Quoi qu'il en soit, il va falloir faire des essais
Bonjour,
Comme le dit cocoM , il va falloir un paquet de passes pour dresser une longueur de 3m45. En plus pour dégauchir un chant parfaitement droit pour permettre un collage correct sur une telle longueur il va falloir une dégau avec des tables de combat (2m90 par exemple). Un aboutage sans abouteuse ... je n'y crois pas trop. Usiner des entures sur des coupes PARFAITEMENT d'équerre en bout n'est pas si simple. Pour une telle dimension, et sauf à être équipé d'un atelier pro, j'utiliserais un panneau de lamellé collé déjà préparer. La plupart des fournisseurs de bois en propose en 4500 x 1000 en 22,33 ou 45
Bonjour,
Pour ma part, il m'arrivais de plaquer les chants invisibles avec du chant méla blanc en 0.3mm. C'est de la bouse et en plus ça ne sert pas à grand chose et ça fait monter la facture du client pour une "qualité" dont il ne percevra jamais la plus-value. Par contre, le seul chant invisible que je plaque, c'est le chant se trouvant contre le sol (joue par exemple). Là, c'est chant thermoplastique 1 ou 2mm comme le reste afin d'éviter les remontées d'humidité que l'agglo n'apprécie pas vraiment.
Bonjour,
N'y connaissant rien en finitions anciennes type vernis au tampon, je m'abstiendrai sur ce type de finition.
Par contre, pour les finitions modernes (type PU ou acrylique hydro, celle que j'emploi le plus) on ne touche à rien après la dernière couche (sauf si on a eu la malchance d'avoir une grosse poussière et là ... ben ce n'est plus la dernière couche puisqu'on va égrener pour en remettre une ).
La méthode :
- si PU (pas de remontée de fibre) --> ponçage 80-120-180 -> première couche (fondur ou bi-couche) -> égrenage au 320 ponceuse roto-excentrique vitesse mini -> 2eme couche vernis de finition ou bi-couche -> fini
- Si hydro (remontée de fibre) : première couche -> seconde couche (sans égrener après la première) -> égrenage au 320 vitesse mini -> troisième couche -> fini
Sauf si brillant miroir ... après la dernière on matifie au 1000 puis montée en grain jusqu'à la pate à polir avec une polisseuse sans tourner comme un bourrin pour ne pas cramer le vernis. voir ici
Bonjour,
pour cet usage, tu dois utiliser la Kleberit 308.0 lacker adhesive. Par contre il faut que l'une des 2 surfaces reste poreuse donc non laquée. Tu devras donc masquer les champs si tu travail au pistolet.
Sinon, pourquoi ne pas envisager d'assembler ton meuble après le laquage à plat des pièces en utilisant des dominos démontable KV8 ?
Bonjour JB4WOOD,
Dessiner un projet avec SU est déjà assez long si tu veux entrer dans les moindres détails mais alors tout mettre en plan ...
La première question à se poser, je pense, c'est "ai-je vraiment besoin de partir en fabrication avec un dossier de prod complet ?" Si tu travailles seul, je pense que tu sais en gros comment se goupille ton projet. Ne serait-il pas moins couteux en temps de revenir au PC pour venir relever une cote dont tu as besoin et te fier à ta mémoire pour le reste ?
Pour ma part, j'édite une fiche de débit, je mets en plan avec Layout une vue d'ensemble et les vues face, gauche et dessus côtées parfois quelques pièces complexes et en avant Guingan. Si je me pose une question à un moment, je reviens rapidement au bureau prendre la cote qu'il me faut et je la note sur un petit croquis avant d'aller usiner. Parfois un plan sur règle à la main si c'est vraiment chaud
Nous sommes des artisans ou des amateurs, pas des usines où de simples opérateurs n'ayant aucune notion du but final exécutent des pièces en série toujours sur la même machine. Utilisons cela comme un avantage et ne cherchons pas à faire "comme les gros", nous en avons pas les moyens techniques ou humains.
Si vraiment tu veux industrialiser ta prod, il ne faut plus se tourner vers SU mais vers des logiciels de dessins dédiés comme TopSolid mais on ne parle plus dans ce cas de logiciels gratuits mais bien de trucs à plusieurs milliers d'€