Plusieurs solutions possibles mais il manque des informations pour savoir quelle est la plus adaptée.
La première c'est remplacer la poutre si elle est trop attaquée. Cela oblige à démonter tout le plafond...
La deuxième est effectivement le moisage. Couper la partie pourrie avec une coupe en sifflet permettant de mettre en place un nouveau "bout de poutre" de section identique s'encastrant dans le mur. Ensuite moiser l'ensemble sur un longueur minimum de 2 à 3 fois celle de l'extrémité remplacée en prenant soin de bien boulonner, au moins en 4 points. Le démontage du plafond est donc partiel.
La troisième, si le reste du solivage est sain et suffisamment dimensionné et si l'extrémité à remplacer est courte, serai d'utiliser un chevêtre pour reprendre le poids sur les solives voisines et de mettre en place ensuite un bout de solive en remplacement de l'extrémité pourrie. Utilisation de sabots inesthétiques mais démontage minimum du plafond...
Voilà quelques possibilités...
Bonjour,
Personnellement je ne laisse pas de jeu lors de l'assemblage du volet.
Concernant le vissage des barres et écharpes: 2 vis au départ, 2 vis à la fin et en quinconce dans l'axe des lames pour les autres. Avec même un filet de colle blanche D3 pour les barres.
Ensuite il faut faire la finition avant ou dès la pose réaliser pour minimiser les déformations.
Le jeux entre les lames apparaitra et disparaitra au fil des saisons.
Salut, il faudrait que tu précises un peu ta question, quelles sections tu comptes employées?
Si c'est possible tu peux par exemple entailler le poteau pour la sablière et faire un enfourchement pour l'entrait.
Salut,
Étant dans une région très sableuse je pose quasiment toujours mes terrasses sur longrines, avec un entraxe de 100/120cm et une section de 15/20cm pour une ossature en 70/70mm.
Je passe un peu de temps pour le coffrage, mais s'il est fait correctement je gagne en temps de pose.
On ne m'a jamais rappelé pour me dire qu'une de mes terrasses avait bougé...
Salut, dans le principe ton idée de moisage est bonne mais il est toujours délicat de donner un avis technique juste avec des photos et des schémas... et tout dépend aussi du poids que tu veux stocker...
Quand je moise, j'ai tendance à utiliser des lambourdes moins épaisses et avec une retombée plus importante car cela donne une meilleur résistance à la flexion pour un poids moindre. Ici j'aurai pris du 200/38mm pour les entraits (car la portée de 5m) et du 150/38mm en chevrons et pied droit.
Très bonne idée de relier les chevrons avec des renforts en CP.
Tu peux également mettre une lambourde transversale, qui ira de mur pignon à mur pignon dans l'angle entre les chevrons et les pieds droits, un peu comme une panne intermédiaire. La portée dans ce sens à l'air moins grande, cela permet de reprendre une partie du poids et de relier les fermes ensemble. Je ne sais pas si c'est clair... Je pourrai te faire un schéma si nécessaire...
Tu peux également mettre une ou deux rangées d'étrésillons au niveau des entraits pour éviter les déformations et rigidifier l'ensemble.
Ceci n'est qu'un avis, je n'engage pas ma décennale la dessus 
Bonjour,
Je ne connais pas cet abaque mais ça me parait un peu sur dimensionné pour un abri de jardin. Tu dois pouvoir réduire un peu les sections du solivage (145/45 avec étrésillons dans l'axe, par exemple) en conservant des sections plus importantes pour les porteuses périphériques. Pour les plots béton j'aurai opté pour des bases carrée 50/50 plutôt que cylindrique, mais je ne connais pas la nature de ton terrain.
Viens aussi la question du platelage pour ton plancher bois, car si tu viens à poser ton abri dessus comme indiqué sur le dessin il y aura des infiltrations entre les 2...
Il faudrait que le bardage de celui ci protège également la dalle en bois ou à minima passe à l’extérieur pour permettre l'écoulement, mais je ne connais pas le type d'abri envisagé ( du commerce ou fabrication maison).
Bonjour,
Les jambes de forces servent effectivement à ça, mais il faut que la structure soit contreventée dans les 2 sens à tous les angles, c'est à dire 2 jambes par poteau.
Concernant les poteaux, la section est faible car en cas d'entaille ou d’assemblage, il ne va pas rester beaucoup de matière. Du 145/145 me parait plus raisonnable.
Pour le chevronnage, prévoir encoches (1/3 max) et vissage ainsi que 1 ou 2 rangées d'étrésillons pour ne pas qu'ils vrillent.
Les assemblages avec embrèvement et boulon devraient effectivement suffire et ne pas fragiliser les poteaux.
Pour le bois un classe 3 naturel type Douglas (hors aubier) ou autoclave est à privilégier au moins pour les poteaux.
Pour la portée de 4m, tout est possible mais il faut augmenter la section de l'ensemble des éléments.
Après je ne connais pas ta région mais en cas de neige garde 1 ou 2 étais sous le coude! :)
Pour la surcote, tu peux laisser 1cm en hauteur et en largeur, surtout il faut que tes montants soient verticaux et ta traverse horizontale. Ensuite pose avec cales et joints.
Pour la pièce de repos, soit une pièce d'appui en bois, plutôt du classe 4, soit un support bois, avec une pente, que tu habilleras de zinc ou d'une tôle laquée pour l'étanchéité. Dans un cas comme dans l'autre il faut les faire dépasser du bardage d'un moins 3 ou 4cm.
Le parepluie doit être assez long pour le replier et qu'il revienne sur le coté intérieur des montants, ensuite tu colles le pare vapeur avec un adhésif dessus.
L' inconvénient de la pose en tunnel complète est que tu ne pourras pas ouvrir totalement les ouvrants sans venir taper dans le doublage intérieur... Mais si c'est des coulissants pas de problème...
Je ne comprends pas ta question sur le "système" de pose...