Bonjour
Alors c’est simplement une habitude il faut bien comprendre que c’est la tablé arrière qui dégauchi et donc la pression de vos deux mains doit s’exercer la et pas à cheval sur les deux tables. Les servantes sont une fausse bonne idée car vous ajoutez un appui discontinu et si votre planche a une bosse ou un creux cela sert à rien et même est contreproductif. Vous pouvez cependant les rajouter en les positionnant un peu au dessous du niveau des tables cela sert de sécurité.
Bonjour,
Il est difficile de vous répondre car votre descriptif est incomplet En supposant que l'on parle de la même chose la distance la plus grande entre les appuis est de 1m50 donc si on parle de crémaillères porteuses selon leurs épaisseurs il faudra environ 6o mm sous la marche ( perpendiculaire au rampant ) pour une épaisseur de 110 mm et 90 mm pour une épaisseur de 95 mm . Maintenant si l'escalier est encloisonné et que les crémaillères ne sont pas autoporteuse le problèmes est totalement différent et d'ailleurs un faux limon est plus adapté pour ne pas avoir la pose d'un stylobate.
Toujours est t'il que l'on considère toujours le point le plus bas de la crémaillère à savoir l'arrière de la contre marche ou le dessous arrière de la marche pour dimensionner les crémaillères ou les limons ( le dessus n'est pas porteur ) bien sur il faut tenir compte du balancement qui chantourne le limon et qui pour des raison esthétiques peut être parallèle à son dessus .
Plus de renseignements car votre escalier peu être rampe sur rampe; encloisonné ; etc etc
Bonjour
Clairement pas d'aubier car il n'a pas les qualités de durabilités et mécaniques nécessaires à la pérennité des ouvrages sans compter qu'il est propice aux attaques des xylophages car l'aubier est la partie vivante de l'arbre la ou circule la sève brute donc riche en nutriments( amidon/protéines/azote/sucre) un véritable garde manger pour ces petites bêtes.
comme le Le processus de "duraminisation n'est pas encore engagé il est moins dense et contient plus d'humidité.
Le duramen s'auto protège par le tanin ou les résines ou des huiles essentielles pas l'aubier.
Mettez de l'aubier au nez d'une marche et le résultat ne se fera pas attendre.
Pas d'aubier !!!!!
Bonjour
En faite il faut savoir que le marché de la colle à bois se partage entre trois grands géants à savoir Henkel, Franklin international, 3M au niveau européen on peut rajouter bostik et Soudal.
Tout cela pour vous dire que surtout pour la vinylique c'est à peu chose prés la même chose. Il y a certes des différences de conditionnement plus ou moins pratique.
L'important est plutôt son stockage ne pas la garder longtemps ( choisir un conditionnement en fonction de son débit) ne pas la laisser à l'air et la propreté du collage et les conditions du collage (Température et serrage)
Mais la vinylique c'est un peu comme les lessives il n'y a pas une qui lave plus blanc que les autres et souvent les marques sont différentes mais cela sort de la même usine.
Bonjour
Alors sans écharpes il y a pas trente six solutions pour des volets sans cadre
Soit des volets à clefs comme décrit par les collègues sur 2200 de haut au moins quatre clefs ( faire les mortaises avant les rainures/languettes; les clefs doivent être un peu moins épaisse que la languette).
Soit à tiges filetées ( les tiges doivent être tarauder dans le volet donc le panneaux doit monté en ménageant des jeux entre les lames puis la tige est visser avec l'aide d'ne perceuse)
Ne rien coller mettre les barres au niveau des gonds et prendre le tout en sandwich. Quand à utiliser une emboiture sur le dessus elle va s'oppose aux infiltrations mais elle empêche le volet de bouger et est source de désaffleures et apparaitra sous la penture la solution moderne et de mettre un profilé alu qui sera pour ainsi dire invisible et remplira les fonctions de l'emboiture sans ses inconvénients.
Bonjour,
Non pas forcément car vous respectez bien la règle d'inversion des cœurs ( parement coutre parement) cœur/cœur et extérieur /extérieur . Certes mais cette règle ne peux pas être appliquer sans tenir compte des zones de tensions qui peuvent être présente sur le dessus ( fil pas droit et zones noueuse). Sur votre croquis il est difficile de définir si les éléments sont du quartier /faux quartier/ fausse dosse voir dosse.
Et donc en fonction de cela il souvent judicieux de répartir les planches de quartier qui jouent un rôle de stabilisateur autrement que tout d'un coté. L'établissement des bois ne peux se faire que en tenant compte de la vue en bout.
Bonjour,
Abordons le problème sous un autre angle : un ouvrage doit être rentable sans sacrifier ni sa qualité, ni sa pérennité. Connaissant le coût horaire que vous devez appliquer pour rester compétitif, le temps de fabrication et de pose dépendra avant tout de vos choix techniques.
À ce sujet, je m’interroge sur certains points :
Conception : Pourquoi partir sur un tripli ou du 66 mm avec un Stadip 44/2 (9 mm) ? Pour une hauteur de 2100 mm, du 48 ou 54 mm suffit largement. Le cadre et le vitrage apporteront la rigidité et l’équerrage nécessaires, d’autant plus que le châssis fixe renforcera l’ensemble. ( ouvrant non nécessaire car pas de grille)
Assemblage : Les doubles tenons me semblent superflus ; on fabrique des portes cochères sans cela depuis longtemps.
La conception c'est du tenon-mortaise avec ravancement classique "le pain quotidien du menuisier d'assemblage" . Un simple plan sur règle pour valider la quincaillerie suffira à valider le tout.( 4 heures)
Mouluration : Rien de recreusé. Il serait plus simple de faire tailler ou de préparer un fer (compter 1 ou 2 heures).
Pose : Le temps prévu semble correct. Vu la distance (71 km) et les réglages de serrurerie, la pose doit être "aux petits oignons" pour éviter tout SAV coûteux.
L'objectif est de simplifier la fabrication pour sécuriser votre marge sans perdre en solidité.
À noter enfin que sur l’ancienne menuiserie, notre confrère avait choisi de ne pas aligner l’arasement avec la mouluration. C'est un choix esthétique discutable selon l'usage, mais qui permet de gagner quelques heures précieuses. On voit ici l'influence directe de la technique sur le temps passé.
Sans connaître toutes les contraintes spécifiques de votre ouvrage, je vous invite à bien mûrir votre conception pour verrouiller votre devis.
Bonsoir
Tout est possible vous faite un cadre à coupe d’onglets et avec une feuillure périphérique pour éviter les champlats et vous le poser en montant la cloison.
Pour le verre vous rajouterez des parcloses de chaque côté bien sûr vous pouvez fixer un côté avant la pose du cadre ou faire aussi une feuillure intérieure.la fixation sera invisible puisque par l’intérieur des rails avant placage du ba13
Bonjour
Cette boite n'est pas très ancienne le mieux serait de pouvoir démonter le quadrillage mais cela n'est peut être pas facile. Si les taches de peintures ne vous gênent pas un simple nettoyage à l'eau chaude suffit avec un dégraissant et un petit pad. Vous aller garder la patine; ne poncez pas (le ponçage en restauration dans la plupart des cas est à éviter car vous perdez la patine et l'identité des choses ) Simplement un simple égrenage car l'eau va faire remonter les pores ( bien qui semble y avoir pas de cp).
Bonsoir
Il y a pas de réponse tout dépend de la pièce que vous voulez calibrer
- Vous voulez enlever 1 cm dans le but de calibrer la pièce qui reste la solution B s'impose.
- vous voulez calibrer des tasseaux de 1 cm alors la solution A s'impose .
vous êtes équipé d'une lame de débit enfin sur la photo donc il est probable que la finition ne soit pas optimum et donc un passage à la raboteuse est nécessaire.
Alors il semble que votre guide ne puisse se régler en profondeur en principe on le règle sur l'arrière de la lame pour diminuer les risques de coincement bien que cela moins vrai que sur une scie à format.
Le mieux pour vous dans la solution A est d'opérer par retournement les mains resterons sur le devant de la scie et vous resterai en contact avec le guide ou alors un poussoir mais déjà il faut une plus grande habitude?.
Bonjour,
Concernant votre projet de menuiserie pour votre porte-fenêtre, il est essentiel de valider certains points techniques avant de lancer la fabrication de vos volets.
En premier lieu, votre choix doit être guidé par l’usage que vous ferez de cette ouverture. Si vous souhaitez accéder à votre habitation par l’extérieur une fois les volets fermés, la configuration est primordiale. Dans ce cas, je vous conseille de veiller à ce que le grand battant soit positionné du côté de la poignée de la porte-fenêtre. Cela vous permettra d'entrer sans avoir à décondamner le petit battant, une manœuvre qui s'avère souvent peu pratique à l'usage.
Concernant le type d'ouvrage, vous avez le choix entre des volets pliants ou tiercés. Il faut toutefois noter que la fabrication de volets pliants est plus complexe et présente des risques accrus d'affaissement structurel (le volet qui "pique du nez") sur le long terme. À l'inverse, les volets tiercés offrent généralement une meilleure stabilité et une plus grande pérennité.
Dans les deux cas, je vous recommande de vérifier avec précision les encombrements de la quincaillerie. Il est impératif d'éviter tout conflit mécanique ou frottement entre les ferrures du volet et l'ouvrant de votre porte-fenêtre.
En résumé, votre décision doit s'appuyer sur un compromis entre l'esthétique de votre façade, la robustesse de l'ouvrage et votre confort quotidien de passage.
Bonsoir
Si j'ai bien suivi ? les volets sont ferrés sur un cadre bois donc on s'affranchi du faux équerrage du tableau par la pose de ce bâti. Donc l'ensemble volet peu être prévu jeu finis
Un volet se prévoit en général avec des jeu de l'ordre de 5mmm partout. on peut toutefois le diminuer en partie haute et à contrario l'augmenter en partie basse ( les volets tiercé ont tendance à saigner du nez). Le risque est que dans certains endroits à forte humidité le volet gonfle et qui il réclame un ajustement dans le temps. Dans la majorité des cas cela va très bien. la feuillure centrale : feuillure de 20 / jeu 5/ recouvrement 15 ( attention à son placement pour garder des vantaux égaux) . L'emboiture en haut empêche le bois de bouger et peut amener des fentes et il vaux mieux ne pas mettre le douglas en une seule lame.
