Bjr, Je me permets un avis que j'espère "éclairé" , assez en accord avec les réponses précédentes. Dans un atelier il faut éclairer le mieux possible ce que tu es en train de faire en évitant les ombres génantes.
L'éclairage contre les murs est à bannir car les machines/guides vont te faire de l'ombre.
Avec un éclairage central c'est ton corps qui te fera de l'ombre, mais tu peux quand même mettre 1 ou 2 panneaux en position centrale pour un éclairage général confortable du local.
Il faut à mon avis que tu installes les autres panneaux au-dessus de chaque machine ou plan de travail en essayant de jouer sur les positions et les angles d'éclairage pour éviter les zones sombres et essayer d'obtenir malgré tout une répartition optimale de la lumière. Tu pourras peaufiner au fur et à mesure de ton utilisation, voire des déplacements éventuels des machines ; cela n'empêchera pas d'avoir quelques lampes d'appoint (pour la SAR, la perceuse à colonne ...) et il faut donc prévoir de nombreuses prises de courant.
Pour la fixation "provisoire" de tes panneaux : il suffit les suspendre avec des câbles/fils de fer accrochés à des pitons vissés dans les solives que tu pourras déplacer facilement.
Par contre l'épaisseur des panneau LED étant franchement négligeable, je ne les encastrerais pas entre les solives pour profiter au mieux du cône d'éclairage et je les placerais surtout dans la même direction que tes machines pour profiter de leur longueur.
Bjr, apparemment il s'agit du système de lames clipsables GRAD.
Tu peux toujours leur poser la question gradconcept.com/
mais vu qu'ils vendent les lames rainurées avec ce profil propriétaire ça m'étonnerait qu'ils te fournissent la fraise adaptée ... il te restera à essayer de reproduire le profil avec plusieurs fraises.
Bonjour, je n'ai jamais eu ce problème non plus (sauf si je fais de la mécanique sans me laver les mains après ! ). Ceci dit il existe une alternative que tu peux peut-être essayer et qui rejoint un peu la proposition de Folgansky : les gants liquides également appelés gants invisibles.
Il s'agit d'une espèce de crème que tu te mets sur les mains et qui en séchant se transforme en fine pellicule élastique. C'est plus agréable que les gants ,même en latex, car ça n'altère pas le toucher, ne fait pas de plis et ne se déchire pas. Ensuite ça part à l'eau.
C'est plutôt fait pour protéger les mains des agressions extérieures que l'inverse mais c'est à essayer.
Je ne connais pas de marque particulière mais ça se présente comme ça :
coop-labo.com/...tube-125ml.html
Bjr, tu n'es pas obligé de recréer un pas de vis complet, 3 ergots (ou plus) à 120° qui dépassent du bouchon de la profondeur du filetage te permettront de visser et si ton bouchon vient en recouvrement de l'orifice il suffira d'un joint silicone sous la partie en recouvrement pour assurer l'étanchéité. C'est le principe des bocaux en verre à part que dans ton cas le filetage est à l'intérieur de l'orifice.
En enfonçant en force un bouchon un peu conique sur le 1er filet, tu auras une marque sur le bouchon qui t'indiquera la hauteur où positionner les ergots. Au pire si tu ne peux pas, tu les mets à la même hauteur et tu joues sur l'épaisseur de ton joint silicone pour rattraper le biais. S'il s'agit du couvercle de la trappe de visite ça n'a pas besoin d'être parfait.
Par contre, un disque de 24 cm avec de l'eau dessous et le soleil et les intempéries par dessus, je pense qu'un matériau plus inerte que le bois serait peut-être plus indiqué ... à voir à l'usage.
Bjr glaude , je viens de publier un poussoir qui peut être utilisé dans ce cas, peut-être peut-il répondre à ton problème :
Bonjour,
Juste un retour d'expérience personnelle :
Le manque de place dans mon petit atelier m'oblige à déplacer très souvent mes machines stationnaires qui, à part la mortaiseuse plus légère, font toutes minimum 200 kg. Pas de place non plus pour un transpalette qui serait sinon une excellente solution. J'ai donc monté toutes mes machines sur roulettes (non escamotables) et je n'ai généralement pas besoin de bloquer les roues. Le poids des machines suffit à stabiliser le tout. Et comme dit Ara on n'est pas censé forcer comme des bourrins ...
Seul inconvénient, mais qui ne me dérange pas, les roues qui peuvent et doivent supporter un poids important ont généralement un assez gros diamètre, ce qui rehausse la hauteur de travail d'autant (10 à 12 cm).
Je n'ai donc pas vu pour l'instant l'intérêt de me lancer dans la confection d'un système de roues escamotables même si je les trouve pour la plupart très ingénieux !
Bonjour,
je ne suis pas sûr d'avoir compris ce que tu cherches (charnière, compas, coulisse ...) mais si je reviens à ta question initiale d'un plateau de table relevable pour accéder à un caisson, sans charnière apparente, il y a les charnières invisibles 180° qui se fixent dans l'épaisseur du plateau et ne seront visibles que quand le plateau sera soulevé et replié sur l'autre partie :
bricozor.com/1...astrer-180.html
(document technique PDF tout en bas de la page à consulter pour les dimensions).
Il existe d'autres modèles mais celui-ci devrait être amplement suffisant puisque le plateau sera soit appuyé sur le caisson soit sur l'autre partie du plateau et il n'y aura aucun risque d'arrachement des charnières.
Cdlt
Un peu de lecture en réponse à ta question :
menuiserie-cas...tiers/index.htm
La compilation est sympa. Par contre, lacune impardonnable, etiennedesthuilliers , elle ne reprend pas le métier de rampiste !
Bonjour, difficile à trouver mais ça existe :
onwardhardware...sku-89308435010
Le guide bas triple existe aussi (chez Ostermann par exemple)
Mais il est peut-être aussi simple et beaucoup moins onéreux de poser 3 rails par terre du style :
rail acier quincaillerie....longueur-metres
(existe aussi en alu)
et roulettes à gorge encastrées en bas des portes
quincaillerie....lissante-meuble
Bjr, Et des tuyaux en béton (sauf que le diamètre sera peut-être trop gros) ?
Vidéo de la méthode ancestrale de fabrication des saumoducs : vimeo.com/279841242 (regarder à partir de 2min35s). Ils ont apparemment été remplacés par des tuyaux en fonte, bien qu'avec l'eau salée, ça doit rouiller. Le top serait l'inox mais 18x1m risquent d'être chers. Sinon, effectivement, le bambou me paraît être une bonne solution.
OK pour 2. la doloire et 3. la plane. Pour le 1er couteau je penche aussi pour un couteau à fromage dont on trouve toujours aujourd'hui ce genre de modèle :
Bjr, J'ai une toupie-scie 609 achetée d'occasion à un menuisier dans les années 1986-1987. C'est une très bonne machine très précise, qui fonctionne toujours très bien. Pour avoir travaillé avec une scie sous table et avec une défonceuse sous table, je les trouve un peu légères et je préfère utiliser la toupie-scie autant que possible, d'autant plus qu'on peut monter un porte pince pour fraises de défonceuse en bout d'arbre de toupie (même si la vitesse de rotation n'est pas au rendez-vous).
J'ai pris pour habitude de réaliser mes débits avec une scie portative et des rails.
De toute façon, je n'ai pas de chariot ras de lame.
La table fait 113.5 x 57 cm. Elle est parfaitement plane et rigide
Il est évident que plus tu as de puissance mieux c'est, mais la mienne est équipée des moteurs d'origine (en mono) j'ai fait portes, fenêtres, portails, mezzanines, plans de travail, étagères, meubles ... dans des essences et des épaisseurs variées et je n'ai jamais été bloqué par un manque de puissance.
Ce n'est pas une machine pro, le bâti est en tôle pliée, mais elle ne bronche pas (environ 165 kg), la table en fonte d'alu (ce qui pour moi est un gros avantage car elle ne rouille pas et j'habite à quelques mètres de la mer). Pour les caractéristiques, je sais qu'il existe plusieurs modèles. La mienne a une toupie arbre de 30 sans lumière, écrou fendu, 3 vitesses , inclinable en avant et en arrière, qui ne tourne que dans un sens. Le puits de toupie fait 160 mais le capot de protection permet 180 mm. On peut donc utiliser des disques multifonctions jusqu'à 160 mm. Pas de mémorisation de la position du guide de toupie (si tu as oublié un coup de scie, tant pis pour toi).
La lame de scie est de 250 mm maxi pour une hauteur de coupe de #80 mm.
Point négatif sur mon modèle : la sortie de la lame de scie se fait par levier et pas par volant (on y arrive quand même mais !). La table n'est pas rainurée sur toute la longueur sans doute pour empêcher qu'on utilise la toupie à main levée avec un guide d'angle dans sa rainure. Par contre l'arbre de scie permet de monter un disque à rainurer.
Voilà quelques éléments qui t'aideront peut-être dans ton choix. En ce qui me concerne, à prix équivalent, je choisirais sans hésiter la 609, mais nous n'avons pas tous les mêmes goûts, les mêmes envies, la même façon de travailler et la même place disponible.
Bjr, tu peux en commander sur les sites marchands les plus connus en cherchant "rondelle demi-lune filetée", mais tu n'as pas besoin qu'elle soit filetée, tu peux intercaler une rondelle demi-lune (non filetée) avant l'écrou en appui sur le bois.
Exemples en gsb :
Tu devras maintenir l'écrou au début du serrage puis la rondelle le bloquera et tu pourras finir de serrer la vis sans que l'écrou tourne. La forme-même de la demi-lune devrait empêcher ton écrou de tourner. Si ce n'est pas le cas, tu peux intercaler entre la demi-lune et l'écrou une rondelle frein à dents et serrer la vis de l'autre côté.
Bjr, tu peux commencer par regarder celui-ci :
Shoji, how to design, build, and install Japanese screens de Jay van Arsdale
que tu peux télécharger gratuitement en pdf à cette adresse :
pdfdrive.com/s...e183767088.html