Cette table a vécu et souffert. C'est ce qui lui donne son unique intérêt.
Tu veux la rénover, pour qu'elle soit comme un sou neuf, et faire semblant que c'est une table toute neuve, copie d'ancien, qui sort de chez Conforama ?
...
Laisse la telle quelle, cette table! Elle est belle ainsi. La rénover, c'est lui faire perdre tout son intérêt et son charme.
Mes deux sous...
L'iconoclaste.
Tu peux chercher sur Pinterest, Recorder DIY, il y a pas mal de choses.
Un fabricant qui donne quelques pistes:
Je ferais un truc tout simple:
Deux parallélépipèdes de 1 m de haut, 50 cm de profond, et 25 de large, en mélaminé de 15. Les parois sont vissées, et ne se démontent pas.
Deux planches de 1,5m de long, 50 de large, 15 d'épais, pour le haut et le bas, vissées sur et sous les parallélépipèdes avec à chaque fois, 4 vis dans des inserts, donc, démontables.
Ce serait bien rigide, ne se déformerait pas, et serait facile à démonter et ranger.
La densité du douglas est de 0,5 et celle du hêtre 0,7.
Pour avoir le même poids en douglas qu'en hêtre, il faudrait donc que tu surdimensionnes les sections et épaisseurs de 40%.
Mais cela dépend aussi de ce que tu veux faire avec: outils électriques ? un peu de ciseau à bois et de rabotage ? gros rabotage à la grande varlope ? Le poids, l'inertie, la rigidité requise ne sont pas les mêmes en fonction de l'utilisation.
Le problème principal des résineux, à mon sens, c'est que c'est tendre. Au moindre choc, cela va s'abîmer très vite. Mais tu peux également faire un composite: par exemple, plateau en douglas, avec planches de chêne ou de hêtre collées au dessus et autour. Pareil pour les pieds.
J'ai un projet d'établi qui sera réalisé en résineux pas cher, habillé au dessus du plateau et autour des pieds, avec des lattes de terrasse en cumaru.
Pas facile de savoir ce qui est "élégant"... Ton élégance n'est pas nécessairement la mienne... ;) .
Personnellement, je mettrais une traverse longitudinale juste sous le plateau, entre le pieds,en contreventement et le problème est réglé. J'appelle cela une solution élégante.
Je ne comprends pas bien la question concernant la perceuse à l'horizontal... Tu veux percer des trous au milieu de grands panneaux ? le fait que la perceuse soit verticale ou horizontale ne changera pas grand chose.
Par contre, pour guider la perceuse à main, tu peux tout simplement prévoir un bloc de bois (5 cm d'épais), avec un trou. Tu glisse la mèche dedans, et cela fait déjà un bon guide pour la perceuse à main.
Sinon, on peut se fabriquer facilement une sorte de boite dans laquelle est fixée la perceuse, avec un petit système de monte et descente. On pose la boite n'importe où sur le panneau.
On peut aussi faire des trous avec une défonceuse.
Bonne idée d'utiliser de l'osb. Cela peut faire une style "décalé". Mais attention, l'osb n'est pas très rigide. Je mettrais au moins un longeron en renfort sous l'assise.
Assemblage par vis et tourillons.
Le plus compliqué, ce sera les pieds. Si tu veux faire comme sur la photo, il va falloir que cela soit bien solide et ce n'est pas si évident.
Quand on fait un plateau pour une table et qu'il se voile, c'est chiant, mais on peut vivre avec.
Quand ce sont des portes, et qu'elles sont gondolées et comme une potatoe chip, cela se voit tout de suite, on ne peut plus la fermer...
Faire des portes de placard en plein, de cette dimension, sans rien pour les contraindre, et en plus avec une rainure, c'est une porte sur deux qui va voiler et qui ne fermera plus...
Donc,
1- soit faire des portes classiques avec un cadre et un panneau central pris dans des rainures,
2- soit prendre une matière inerte (ctp de qualité, bouleau ou hêtre, et plaquer). Ceci dit, même le ctp se voile...).
3- faire un cadre, deux panneaux de cp de bouleau mince (2 mm) de chaque coté qui prennent le cadre en sandwich, et à l'intérieur, un cloisonné (croisillons). On peut ensuite plaquer l'extérieur.
Normalement, la colle utilisée pour le vrai ctbx est noire, et il y a un tampon.
Par contre, la dénomination "extérieur", ne veut pas dire grand chose.
J'avais fait un test avec un bout de cp dit "extérieur" de chez mon bricotruc local, en en le laissant dehors à la pluie, en moins de 3 mois, il était tout délaminé...
Donc, y a de tout.
Cela ne sert absolument à rien de mettre une finition sur un établi... Cela ne protège pas des coups, beugnes, coups de ciseaux, etc. Contre les tâches, colle, etc ? après 10 ans, je suppose que l'établi a déjà pris pas mal, donc, c'est trop tard...
Quand je fais un collage, je mets une fine plaque de mdf sur le plateau, pour protéger.
Donc, sauf si tu veux le mettre en exposition dans ton salon (et encore...), n'y touche pas.
ok pour le montage du plateau sur les pieds, mortaises ajustées à l'avant, et plus lâches à l'arrière.
A mon sens, les vis ne sont pas nécessaires, vu le poids du plateau, il ne va pas s'envoler. Et avec cette épaisseur, il ne devrait pas tuiler.
Pour les planches en iroko latérales, il vaut mieux les fixer avec des vis à trous oblongs, ou une queue d'aronde.
Sur l'établi que j'ai fait l'hiver dernier, le plateau s'est rétracté de 5 mm avec la sécheresse de cette été (sur 85 cm de large). Heureusement, j'avais fixé les planches latérales avec des trous oblongs. Rien n'a craqué.
Coût des matières + Amortissement des machines + coûts annexes, assurances, électricité, taxes, impots et charges, etc au prorata du temps passé + nombre d'heures passées x taux horaire du travail...
La variable subjective étant bien entendu le taux horaire du travail... 10 € ? 20 € ? 50 € ?
Mais ensuite, le vrai prix sera celui auquel quelqu'un sera prêt à te l'acheter... 20 € ? 50 ? 200 ?
Enfin, et ce n'est pas à négliger, si tu la découpes en petits morceaux comme Bansky, il est possible qu'elle atteigne 1 ou 2 Millions de Zeuros aux enchères... ;)
Pourquoi pas du contreplaqué de bouleau, de bonne qualité, dont le chant peut donner un aspect très esthétique, rappelant le lamellé des pieds ? Dans ce cas, pas besoin de masquer le chant.
Cela irait parfaitement avec l'esthétique Mid Century de la table, dans le genre Eames, Aalto, etc...
Avec deux traverses raidisseur en dessous pour éviter que le cp ne se voile.
En tout cas, c'est ce que je ferais.
Cela dépend si tu mets des traverses en haut du piétement ou pas.
Si tu mets des traverses en haut, dans ce cas, le plateau risquant de se rétracter en période sèche, il faut une liaison semi libre entre le plateau et le piétement, sinon, le plateau va éclater car il sera contraint par la traverse. Tu peux faire une liaison fixe d'un coté à l'avant (tenons), et une liaison semi libre de l'autre, à l'arrière (taquets ou mortaises plus larges que le tenon).
Si tu ne mets pas de traverses en haut, dans ce cas, tu peux avoir une liaison fixe (tenons) sur les 4 pieds avec le plateau. A mon sens, c'est la solution la plus simple.