Le rouge vif est une couleur basique. Il ne s'obtient pas par mélange.
A rigueur, on peut légèrement altérer la couleur, en mettant un tout petit peu de bleu pour avoir un rouge plus profond tendant vers le violet, ou un peu de jaune, pour un rouge plus orange, ou du vert (bleu + jaune) pour un rouge plus marron.
Le hêtre a plus de chances de se tortiller. Comme disait les vieux, "le hêtre, il est pas feignant... il aime bien travailler..." Surtout des planches.
De toute façon, quelque soit le bois retenu, la structure est telle qu'il y a pas mal de chances que les planches des montants se voilent, se tordent.
D'autre part, j'ai l'impression que cette structure va pas mal danser latéralement, de droite à gauche.
Certes, il y a une traverse en bas, pour donner un peu de rigidité,, mais rien en haut. Avec le poids des vêtements, les efforts pour pendre quelque chose quand c'est déjà bien plein, l'ensemble ne va pas être très rigide. Un portant, c'est très sollicité.
Je rajouterai au moins une traverse en haut, et des montants pour consolider les planches verticales et les empêcher de se voiler. Ou un fond.
ll faut se méfier des design filiformes minimalistes que l'on voit dans les magasines. Souvent, les designers sortent des trucs pour la prouesse ou parce qu'ils pensent que cela fait beau, alors qu'ils n'ont aucun notion des contraintes de rigidité d'une structure. Ou alors, il faut être un génie comme Norman Foster, dessinant le viaduc de Milau, 13 ans d'études, et des centaines d'ingénieurs pour faire les calculs...
Je ne comprends pas bien quand tu dis que "l'écart entre la porte (qui à les gonds à gauche) et le dormant vertical en haut à droite est plus important qu'en bas à gauche."
Pour vérifier si la porte n'est pas de travers dans le chambranle, il me semble qu'il vaut mieux mesurer du même coté, à gauche ou à droite et pas en haut à droite et en bas à gauche.
Si c'est une porte à l'ancienne, avec des gonds qui ne se règlent pas, pas facile de jouer sur les gonds... A mon sens, il ne reste plus qu'à poncer en dessous sur le chant... Mais si c'est une porte à l'ancienne avec des montants et des traverses, il est possible que cela soit la porte elle-même qui s'affaisse à droite. Dans ce cas, même en ponçant en bas, elle va continuer de s'affaisser, et il faudra recommencer...
Si on n'a pas de dégauchisseuse pour préparer une surface bien plane, on peut quand même se débrouiller avec seulement la raboteuse.
IL faut placer la planche sur un plateau bien plat et épais (pour qu'il ne fléchisse pas), et caler la planche dessus partout où il y a des interstices entre la planche et la plateau en dessous. Bien fixer les cales (les coller ou les visser sur le plateau), et bien fixer la planche sur le plateau par des butées.
On peut alors passer l'ensemble (plateau et planches) dans la raboteuse, qui va faire en sorte que la surface du haut soit plane. Ensuite, on peut raboter la surface en dessous.
C'est pratique notamment quand on a une planche voilée. A la dégauchisseuse, il faut avoir un bon savoir faire pour dégauchir une planche voilée sans trop en enlever. Avec la raboteuse et ce système, on a beaucoup moins ce problème.
Je veux bien que ce n'est pas la procédure habituelle, mais cela permet quand même de faire quelque chose de bien.
Voir ce lien (on peut faire plus simple, mais le principe est bon):
Tout d'abord, il vaut mieux que l'établi repose sur de vrais pieds quand on travaille dessus. Il faut donc que les roulettes soient amovibles, ou relevables.
Ensuite pour équilibrer l'établi sur ses pieds, il y a une solution qui existe depuis la préhistoire, mettre des cales... ;)
IL y a également une autre solution: faire comme le Dahu: Deux pieds plus longs que les autres...
Si j'ai bien compris, la collerette de cette pièce va supporter toutes les contraintes appliquées sur le fer, donc, pas mal. Cela ne va pas tenir avec de la colle, et même une soudure, pas certain.
Je ferai usiner une pièce en alu, en forme de bobine, avec la collerette d'une coté pour tenir le fer, et un bouton de l'autre, avec un filtage intérieur ou mieux, un écrou acier serti dedans.
Je plussoie également pour les machines séparées, vu que tu auras de la place. Personnellement, je ne me verrais pas avoir à démonter ma machine pour passer d'une fonction à l'autre, même entre la dégau et la raboteuse.
Pourquoi ne regardes tu pas dans les machines anciennes, des années 50, 60, 70, les Guillet par exemple. Ce sont des machines increvables, et si elles ont été bien entretenues, d'une grande précision. La mise aux normes de sécurité n'est pas si compliquée. Certes, il ne faut pas prendre une machine qui vient de la décharge ou qui a rouillé au fond d'une grange. Mais il reste encore des ateliers de vieux artisans qui ont conservé leur vieilles machines impeccables. Et pour 7000 €, tu auras plus qu'un atelier complet... et qui aura mille fois plus de charme que des machines modernes aseptisées... (c'est important pour pouvoir montrer l'atelier aux clients, élément indispensable de marketing...)
Je ne vais pas aller dans les sens les autres... Cela arrive... ;)
Pour mes petits bricolages, je fais pas mal d'assemblages avec des tourillons, et j'en suis très content, en terme de rigidité, tenue, etc.
J'ai assemblé ainsi tout un gros établi en chêne, et c'est un tank. Il ne bouge pas d'un poil.
Sans doute, la domino serait plus pratique, gain de temps, etc, et pour un pro, cela peut se justifier.
Mais à 700 ou 1000 euros le machin, non, désolé, je n'achète pas. Trop cher pour moi. Il faudrait en faire beaucoup beaucoup, de dominos, pour amortir la machine, si on compte le gain de temps entre tourillons et domino... Donc, je continue avec mes tourillons et ma vieille perceuse Peugeot tout en métal achetée d'occase 20 €, qui me donnent des résultats tout aussi bon.
(Edit: suite du commentaire supprimé afin de ne pas soulever une polémique inutile).
Bon, tout le monde le sait, j'ai un très gros a priori négatif avec le MDF dans le cas de meubles ...
Pour moi, c'est du carton. Ce n'est pas dur du tout, un coup d'ongle, et cela se raie. Au moindre coup dans un angle, il n'y a plus d'angle... Et c'est poreux... Pour un plan de travail ou pour des portes, j'éviterais.
Le Vachomrat est-il vraiment plus dur ? la "vitrification" transforme t'elle le matériaux ? Cela change-t'il vraiment la donne ? J'attends de voir..
Pour moi, le MDF peut servir pour des éléments intérieurs, caissons, etc, qui ne sont pas visibles, et pas susceptibles d'être abîmés. Pas pour des portes ou des plateaux de travail, dont les angles sont très sensibles.
1- Peut-être courbé à la vapeur. Sur les bateaux en bois, on courbe des pièces de cette taille de cette manière.
2- Sinon, vues les difficultés et le temps que tu vas passer avec les autres méthodes très aléatoires, je reviendrais au lamellé collé. Ce n'est pas si compliqué que cela: couper de fines lamelles de 2 ou 3 mm d'épais , et tout coller sur une forme. Pas la peine de couper des lamelles de 120 de large. On coupe des lamelles de 60 de large, et on colle en alternant : 60-60 / 30 - 60 - 30 / etc...
3- Autre possibilité, un composite: Une âme constituée d'une planche de n'importe quel bois rainurée profondément transversalement en laissant 2 ou 3 mm non coupé, qui pourra alors facilement se courber sur une forme, et de chaque coté, deux lamelles de teck qui constitueront une peau. Ce sera très rigide. Je l'ai déjà fait, et c'est ce que je ferais dans ce cas.
J'ai une scie sous table Evolution Rage S, avec une lame qui coupe le bois ET l'alu. Je coupe avec cette lame des profilés alu, et même des plaques alu de 4 mm, voire 5 mm. Je ne dis pas que la lame en ressort aussi parfaite qu'à l'origine, mais ça marche...
Je ne sais si cela pourrait marcher avec des lames bois uniquement. Je pense que cela les abîmerait pas mal. Dans ce cas, garder une lame uniquement pour le métal.
Pour éviter un éventuel tuilage ou déformation du plateau, il faut mettre des traverses... transversalement, cad dans le sens de la largeur. Mais attention, il faut les visser avec des trous oblongs (allongés, pas ronds), de manière à ce que, l'hygrométrie variant, si le plateau se rétrécit, les vis puissent suivre le rétrécissement (la traverse, elle, ne se rétrécit pas en longueur).
Si en longueur, tu trouves que le plateau n'est pas assez rigide, tu peux rajouter des traverses en renfort par dessous longitudinalement, , mais c'est uniquement pour la rigidité.
Si j'ai bien compris, on tient en main (avec des gants...) deux électrodes reliées à un bidouillage fabriqué à partir de morceaux de micro-ondes, qui génère un courant électrique très très très puissant (2000 volts...).
Les professionnels de l'électricité à qui j'en ai parlé m'ont tous dit de ne surtout pas toucher à ce genre de choses. C'est le truc pour s'envoyer au ciel à tous les coups...
Mais comme toujours, y a des cinglés... Je me suis fait traiter de n'importe quoi sur le forum "les fous du bois" par des pappys qui s'amusaient à ça, tout simplement parce que j'avais osé dire que c'était un peu beaucoup dangereux...