Salut.
Comme le dit papimouette , couper parfaitement droit et d’équerre avec la circulaire à la volée frise l'utopie. Globalement, on utilise des scie sous table pour faire ce boulot. La plongeante (ou pas) avec son rail dédié est vraiment plus précise.
Toutefois, sans acheter de gros matériel, tu peux déjà te mettre une règle de maçon bien calé pour couper droit.
Pour reprendre ton équerrage, tu peux aussi utilisé une boite à recaler et un rabot pour reprendre tes coupe. (si tu bricoles souvent, un rabot n'est pas un investissement inutile!)
Et enfin, au sujet des QA sur du CP,je suis perplexe... Ça doit pouvoir se faire mais tu attaques du bois de fil et du bois de bout en même temps au ciseaux à bois, j'ai du mal à croire que tu n'auras pas d’éclat.
Je ne veux pas être formel, je n'ai jamais essayé, mais en tous cas, tes ciseaux on intérêt à couper rasoir pour avoir un espoir de résultat correct. Tu prendras plus plaisir sur du bois d'arbre!
Salut.
Perso j'ai un fagida. Du coup, pas de prise d'air haute alors je mets un rondin au moment du remplissage que j’enlève une fois les copeaux tassés pour obtenir le tunnel qu'on voit sur ta photo et je gère le tirage par en dessous et ça marche vraiment pas mal.
Du coup, j'imagine que tu as essayé mais quand tu en est au point de la photo, je dirais qu'il faut fermer le tirage du haut et ouvrir la trappe en bas à l'avant. Le passage de l'air attisera les braise et fera surement une jolie flamme.
Salut.
Tout dépend ce que tu attends en terme de dimension mais pour des petites pièce, je dirais que ça se fait.
L'art Yosegi fabrique ces placage après des préparation folle.
Dans cette vidéo ils utilisent une roue mais j'ai vu certains artisan bosser direct au rabot.
Pour ce qui est du 1mm, je ne vois pas.
Tout à été dit au sujet de l'idée d'acheté un gros stock de base et je suis assez d'accord.
Je réponds quand même au sujet du stock que tu vas te faire dans le temps long/moyen avec les quelques surplus de chantier ou autres chutes que tu pourras valoriser: pour ma part, je cube le besoin de ma commande au prix du marché actuel et une fois le devis validé, je regarde si j'ai du stock sur l'essence et l'épaisseur et, si je veux m'en séparer ou faire un peu de trésorerie pour l'entreprise, je passe ce stock.
Je te déconseille de vendre à prix plus bas que le marché actuel, même pour arranger les copains, c'est souvent à ce moment ou on se met dedans..
Salut,
J'ai la mirka aussi, je réalise 90% de mon ponçage avec le plateau de 125.
Le 150 augmente le risque d'arrachement de l'abrasif sur les arêtes des pieds/montant/traverses et changer de pad juste pour les panneaux plateaux pourrait se faire mais je conserve souvent celui monté.
Je mets le 150 quand j'ai pleins de grandes surfaces à faire à la suite seulement donc.
Perso, si le choix était obligatoire, je prendrais donc le 125.
Edit: En relisant ta question, je rajouterai 2 points: La mirka étant particulièrement basse, la stabilité en 125 est top.
Celle que tu nous présente chez bosch est l’équivalent de la rotex, c'est un entre 2 je dirais. Je l'ai jamais utilisé mais elle me parait trop grosse pour du mobilier, trop lourde a l'usage et mal équilibré, le risque de marque est donc augmenté.
Du coup, de mon expérience, je commence toujours à la bande sans appuyer. Je pense que le changement de machine est plus rapide que tout faire a l'excentrique fine. Et la qualité de ponçage est au rendez vous.
Les disques sont super important. Depuis que j'y ai gouté, c'est abranet ace HD mini!
Si le coté droit est bon, t'es sûr que tu veux le bouger?
J'ai l'impression que tes vis de reglage coté gauche appui sur une surface plane aussi.
Peux tu mesurer au mied à coulisse la distant tete de vis (point bas) / plateau de table sur la vis avant et la vis AR. Si la surface d'appui est effectivement plane, tu devrasi avoir la même cote.
Si tu as une vis plus sortit que l'autre, ça explique peut être les deux problème: que la table ne plaque pas et le manque de parallèle.
Salut.
Tu pourrais perdre un peu de fond sur tes tiroirs et mettre une grande traverse à l’arrière fixé sous le plateau par queue d'aronde. Tu fais en sorte que les parties "entre tiroir" vienne appuyé contre pour reprendre un peu la charge sur la profondeur.
Et pour la fixation, tu peux bloqué cette traverse avec du scellement chimique dans le mur.
Pour un mur en matériaux creux, je crois qu'il y a 300kg de tenue par boulon. Tu as certes un porte-a-faux mais si tu mets 1 vois 2 boulons par tiroir, j'imagine que ça devrait aller.
L'avantage est que tu pourrais fixer la partie haute tiroir démontés et que les fixation serait invisible une fois ceux ci en place.
Je prendrais le même que tu propose, ou sa version elbé au pire.
Perso j'ai un truc comme ça. Ça marche très bien mais c'est chiant de devoir vérifier a chaque fois si on est sur le bon coté.
Après c'est peut etre un signe que je dois acheter une dégau? 
Je fais une réponse après avoir passer 2h ce matin à me pencher un peu plus sur la question.
J'ai suivi l'idée de Kentaro de me focaliser plus sur la base du chariot que sur la partie coulissante et l'idée a portée ces fruits.
Pour le matériel, j'ai utilisé:
des morceaux d'acier rectifié que je traine depuis un moment (pas forcément celle de la photo de base, je suis allé en chercher d'autres après),
Un pied à coulisse au centième,
2 clés de 19,
et des petit serres joints pour bloquer les cale d'acier.
Les équerres de mécano m'ont servi comme cale d'acier rectifié aussi pour voir qui de la table ou du chariot était au dessus ou au dessous de l'autre en les faisant glisser de l'une a l'autre.
Ça aurait sans doute été plus simple et plus précis avec une grande règle de mécanicien et un comparateur mais je n'avais pas tout ça.
Donc j'ai poussé le chariot, bloqué une cale sur la table en fonte a l’aplomb des deux série de vis de réglage de la base du chariot sous lesquelles j'ai bloqué deux autres cales dont le point haut me donne le point haut de la table fonte.
J'ai mesuré la hauteur du chariot par rapport au point au dessus des vis puis j'ai reporté cette mesure depuis le haut de la cale sur les deux partie de la base. (sur la photo, la cale est positionné différemment que sur le précédente. Mon appareil n'avais plus de pile lorsque j'ai trouvé le bon positionnement des cales mais c'est pour illustrer l'idée)
Le réglage d'une vis a tendance a modifier très légèrement les autres donc il s'agit de refaire 2 tour complet des 4 vis.
Et une fois les 4 vis réglés, les plan du chariot et de la table étaient parallèle mais décalé de 1.5 dixième, donc j'ai gagné un dernier tour de réglage pour la route.
Une fois terminé la mise au point, j'ai retiré les cales et avancé le chariot. Il était trop bas d'un petit dixième au niveau droit de la table, j'ai corrigé à l’œil avec un pouillème de tour d'une des vis et c'est top.
Du coup je me suis aperçus que la table fonte est légèrement creuse près de l'arbre de 1/10mm. Je vais devoir apprendre à vivre avec. Donc à part au centre de la table, le chariot est a fleur de table et dans le même plan! Victoire! 
Je pense qu'avec cette technique, ça se réalise en moins d'une heure (j'ai mis 2 heures en essayant pas mal de repère..) pour une précision que je trouve assez correct.