Question de beotien.
Pourquoi n'envisages-tu pas l'utilisation d'une gruminette, qui résoudrait ton problème de puissance et d'alimentation électrique (mais aussi de manutention)?
En plus, c'est infiniment moins coûteux - moins de 100 euros, le reste te payant 3 fois la tronçonneuse pour aller avec -.
youtu.be/PGCJyipKxTs
Bonjour, tu choisis d'imprimer le document. Puis, dans la boîte de dialogue qui apparait, tu as une option différente selon les systèmes: Mac (boîte déroulante pdf en bas à gauche), Linux ou Windows (imprimante Microsoft print to pdf). Cette option te permet de créer le pdf que tu veux.
Bonjour,
si tu veux absolument du neuf, Damatomacchine annonce des délais de livraison bien inférieurs sur ses grosses combinées: 127 jours et même 10 pour certains modèles comme celui-ci
Combiné à bois professionel America Pro 3000-410
Les frais de livraison sont modestes.
Certaines de leurs combinées sont séparables: scie-toupie d'un côté, dégau-rabot de l'autre.
Je ne sais rien de particulier sur la qualité de ces machines. Les acheteurs qui ont publié des video sur YouTube semblent très contents dans l'ensemble.
Sinon, Jet a 2 gammes: JPT pour lesquels les délais sont énormes et HX qui semblent en fait être des Robland rebadgées. Sur cette dernière gamme, le commercial que j'avais eu au téléphone il y a 2 mois m'avait dit que les délais n'étaient pas très importants. Mais tout change très vite en ce moment.
Serge
Pas tout à fait d’accord avec vous.
J’ai fait ce travail sur une vieille porte-fenêtre en châtaignier et je suis assez content du résultat.
Le premier problème était celui de l’épaisseur. Un double vitrage est forcément bien plus épais. J’ai donc commandé des vitres de 4-6-4 (ça existe si si) et, après avoir démonté l’ancienne vitre, j’ai approfondi soigneusement la feuillure à la défonceuse avant de positionner les nouvelles vitres soigneusement au Sika. Le résultat est bon. Il n’y a aucun débordement.
Le deuxième problème, celui du surpoids, n’en est pas un. 2 vitres de 4 mm pèsent à peine plus lourd qu’une de 6 et le tout, rapporté au poids total de la fenêtre, est négligeable.
Le troisième problème, celui de l’étanchéité à l’air a été facilement résolu. J’ai repris un peu les zones usées par l’humidité sur le bas de le fenêtre par des baguettes de châtaignier soigneusement rapportées et collées à la colle PU. Le seuil a été remplacé par un rail alu : c’est assez moche mais je n’avais pas d’autre solution. Pour le reste, il n’y avait que très peu de fuites et il existe maintenant des joints autocollants remarquables (3M) qui peuvent compenser une grande variation d’épaisseur.
Je n’ai bien entendu pas eu besoin de toucher au dormant si ce n’est pour le décaper et le retraiter.
Le résultat esthétique final est parfait. J’ai pu restaurer et préserver de vieilles fenêtres cévenoles en châtaignier avec leur très original système de fermeture, impossibles à faire refabriquer aujourd’hui sans dépenser des fortunes.
L’isolation obtenue est certainement inférieure à celle d’une horrible chose en PVC qui aurait défiguré notre maison. Mais le progrès est quand même énorme : nous n’avons plus d’infiltration d’air, les vitres intérieures sont bien tempérées, ne condensent plus et la pièce est clairement bien plus facile à chauffer.
Le coût a été celui de six vitres sur mesure commandées sur le net soit environ 150 euros avec les frais de livraison auxquels se sont ajoutés le rail de sol en alu, le joint 3M, un peu de Sika et de lasure et une quantité somme toute raisonnable d’huile de coude et de cerveau. Soit un total d’environ 230 euros.
La difficulté réside dans l’approfondissement des feuillures à la défonceuse (environ 6 mm) mais rien d’ingérable si on est soigneux.
Bonjour,
Dans mon idée, la meuleuse est un engin de mort qu'on utilise seulement quand on n'a aucune autre solution et qu'on est sûr d'être en sécurité. Là, ton disque va rencontrer le bois, puis le vide, puis le béton, avec une lambourde de temps en temps (qui va bouger dans tous les sens si elle n'est fixée qu'approximativement et c'est souvent le cas), voire un clou ou une cheville. Avec à chaque fois une réaction différente et sans que tu puisses prévoir ce qui va se passer. J'éviterais.
Une scie circulaire sera bien plus sûre, fera un travail plus propre et bien plus rapide.
Même une non plongeante suffit.
Il suffit de régler la profondeur à l'épaisseur du plancher plus la moitié des lambourdes, de s'assurer qu'on n'a pas de gaine électrique ou de plomberie qui courent dessous et de démarrer contre un rail de maçon.
On finit les lambourdes à moitié sectionnées au multioutil avec une lame sacrifiée parce qu'elle n'aimera pas le contact avec le béton.
Ou, si on arrive à glisser une cale de 5 mm environ sous la lambourde en jouant sur son élasticité, on peut même aussi finir à la scie égoïne sans l'abimer.
Les derniers centimètres au multioutil.
J'adore cette machine.
Elle est irremplaçable, justement pour décaper un escalier très abimé parce qu'elle permet de faire le travail jusqu'au fond des angles et très rapidement.
Elle ne fait pas dans la dentelle mais un escalier d'une quinzaine de marches voit son sort réglé en une petite heure, nettoyage du foutoir non compris.
En plus du lien que cite DewhitYoussef, on en a aussi parlé ici
Et même si ce n'est pas très élégant de se citer, j'en avais déjà parlé dans la rubrique outils
Bonjour,
Sans rentrer dans les détails techniques bien évoqués par Syldesalpes ,
je dirais que si tu as les sous, la possibilité de stocker et que les prix sont bas, n'hésite pas à acheter parce que le coût du bois n'est pas près de baisser, bien au contraire.
Tu auras toujours besoin de bois. Et même si la passion te lâche, tu ne perdras pas d'argent en revendant.
Bonjour,
personne ne te répond alors je me lance.
C'est un tour d'entrée de gamme, en aluminium pour ce que j'en ai lu et qui va donc manquer de rigidité et de poids.
Le changement de vitesse manuel va vite te casser les pieds.
Il est long, c'est son seul intérêt à mon sens.
Pour faire de la copie et des pieds, ça ira mais tu en atteindras vite les limites si tu veux en faire autre chose.
Et à 700 euros, tu as des tours d'établi bien meilleurs mais qui seront trop courts pour faire des pieds de table et pas équipés en copieur.
Si le copieur n'est pas une nécessité, tu trouves sur le bon coin des tours avec piètement, très lourds et de qualité très correcte, comme celui-ci
N'oublie pas que le tournage impose d'autres investissements assez coûteux eux aussi: mandrin, gouges, affuteuse...
Et que tu vas attraper le virus.
Je pense que ça dépend plus de la qualité des bédanes que de la machine.
J'ai la Jean L'ébéniste, copie de la Leman, copie de la Fox, copie...etc...
Après tout, c'est surtout une perceuse à colonne avec un système de réglage du positionnement de la pièce qu'on travaille.
Pour la mienne, la rigidité est bonne, il n'y a pas de jeu et la puissance est suffisante.
La finition et l'ergonomie sont chinoises, mais convenables en usage amateur. Sûr que ce n'est pas une Multico.
Mais bon, avec de bons bédanes bien affutés, on s'en sort très bien, même dans les bois durs.
Bonjour,
Je n'ai pas une réponse certaine à ta question mais j'ai été confronté à ce problème dans une maison de ville que j'occupais il y a une vingtaine d'années. Et je te livre ce que j'en avais appris à l'époque
A priori, si l'humidité persiste, c'est qu'elle vient donc de l'extérieur et qu'elle traverse les murs et le sol de ta cave. S'il est vrai que tu peux essayer d'assécher l'air de la pièce avec un déshumidificateur, tu risques de rencontrer 3 problèmes:
- tu vas pomper de l'eau tant qu'il y en aura et ça risque de durer longtemps.
- tu peux même aggraver le problème. Parce qu'en asséchant l'air de la pièce, tu crées un delta d'humidité entre l'extérieur des parois et l'intérieur qui va engendrer des phénomènes osmotiques qui vont ampilifier le flux d'eau au travers des murs.
- A la prochaine inondation, tu repars à zéro.
Peut-être que la solution réside plutôt dans la création d'un cuvelage au niveau des murs et du sol. Cela ne te protègera pas d'une nouvelle inondation qui s'infiltrerait par les ouvertures mais cela te permettrait de définitivement sécher ta pièce en empêchant toute nouvelle infiltration au travers des murs et du sol. En cas d'inondation, une fois l'eau pompée, ta pièce est de nouveau sèche.
Il faut utiliser une résine qui bloque le passage de l'humidité vers l'intérieur de la pièce. Il existe des résines d'étanchéité qui empêchent l'eau d'infiltrer le béton mais il en existe aussi qui empêchent l'eau de sortir du béton en résistant à la contrepression. C'est de ce deuxième type de résine dont je parle.
Ce type de produit existe chez Sika ou Arcane industries par exemple (lien). Il a l'inconvénient de garder ton mur humide mais est-ce si important de savoir qu'il est sec?
Bien entendu, la création d'un cuvelage t'oblige a installer une petite VMC parce que l'humidité que tu vas créer dans la pièce ne peut pas s'évacuer et que tu t'exposes à des problèmes de condensation sur les murs.
Je n'ai pu tester aucune solution parce que j'ai quitté cette maison rapidement pour d'autres raisons et ma réponse ne vaut peut-être pas grand chose. Je viens de déménager de nouveau et, dans ma nouvelle maison, je rencontre aujourd'hui le même problème pour une cave/studio adossé au rocher d'un côté avec de gros flux d'eau entre le mur et le rocher à chaque orage. J'en suis arrivé à la conclusion que la solution du cuvelage est probablement la meilleure mais je peux me tromper.
Il n'y a apparemment pas de décolmatage manuel sur la version 26E. Mais bon, on décolmate très bien en sortant le filtre et en le soufflant ou en l'aspirant avec un autre aspirateur.
Pour le cyclone, il y a le filtre CT-VA de festool qui coûte un bras mais qui a l'immense avantage de se fixer sur l'aspirateur lui même et d'être très pratique à utiliser. Et aussi de ne plus avoir jamais à acheter de sacs. Et le gros inconvénient de rendre ton ensemble vraiment très encombrant tout en prenant quand même nettement moins de place qu'un cyclone séparé.
Bonjour,
J'ai la même machine depuis plus d'un an et je m'en sers intensivement.
Tu dois passer par une phase de réglages et de mise au point avant de t'en servir. Il n'y a pas que le guide parallèle et le plateau coulissant à régler. Tout est expliqué mais pas très bien, dans la doc de la machine.
Tout est mieux expliqué dans ces videos que je te mets en lien et que j'avais trouvé à l'époque où j'avais reçu la mienne.
Une fois ces réglages effectués, c'est vraiment précis et ça ne bouge quasiment plus. Juste vérifier un peu de temps en temps.
youtu.be/uxMtOTPOxbk
youtu.be/2qcDoJYaF5w
youtu.be/QjWxJvgYm_M
youtu.be/Ino5gWMPFsk
Le jeu du guide parallèle avant verrouillage est normal. Il faut approcher ton guide de la lame avant de verrouiller et pas l'inverse. Cela te donne un verrou en V ouvert très discret qui limite les effets de kickback. L'inverse aboutit bien sûr à majorer les effets de kickback.
Le jeu dans le plateau coulissant peut très bien se régler - cf les videos.
Sinon, oublié dans les videos et pas expliqué dans le manuel, le réglage de la perpendicularité verticale de la joue du guide parallèle par rapport au plateau est une grosse galère mais ne bouge pas non plus par la suite. Rien n'est prévu et pour ma part, j'avais une erreur de 2 à 3° sur ma machine. Il m'a fallu rajouter une rondelle très fine au niveau des vis de fixation du guide alu sur son support.
D'accord avec Grabouille
Sinon,
si tu veux absolument du manguier, le truc simple c'est de fouiller sur lbc les meubles de Maisons du Monde et autres marchands sans scrupules, achetés une demi fortune et revendus des clopinettes parce que personne n'en veut. Tu récupères le bois et tu évites de participer au gaspillage institutionnalisé.
Tapes "manguier" dans Ameublement dans le moteur de recherche du bon coin - 2660 réponses sur toute le France à l'instant même.
Je réponds un peu à côté de ta question, désolé.
Le travail à la défonceuse ne va pas sans l’utilisation de tout un tas de gabarits. Le mieux est de les réaliser soi-même d’autant que la plupart sont très simples et rapides à faire.
Celui que tu évoques fait partie des essentiels et, après le gabarit en T, est probablement le plus facile à fabriquer.
Tu trouveras des plans dans la collection Gabarits de ce site et des dizaines sur YouTube (recherche « gabarit mortaise » ou « mortising jig »)
L’autre possibilité est de mettre ta défonceuse sous table, ce qui sera aussi bien voire mieux qu’une toupie pour ce que tu veux faire. C’est un plus gros travail mais qui reste assez simple et ça t’ouvrira un éventail très large de nouvelles possibilités de travail avec ta défonceuse. La recherche « table défonceuse « sur la page Créations du site retourne plus de 400 réponses et une bonne vingtaine dans la section Plans.
Bonne journée.