Dessiner ton projet est vraiment la première étape. C'est certain !
Ensuite, il faut en extraire toutes les pièces. Toutes ces pièces tu vas les lister dans ta fiche de débit. Pour chacune de tes pièces, tu auras donc une longueur, une largeur et une épaisseur finale.
Ces dimensions, il faut les majorer pour en déterminer la pièce de bois à débiter.
En principe, sur la longueur, je majore de 50 mm, sur la largeur de 5 mm et sur l'épaisseur de 5 mm aussi. Si la pièce n'est pas trop longue. Sinon, il faut prévoir plus. Une pièce gauche peut t'interdire peut vite fondre au rabotage.
Attention qu'en scierie ou chez des négociants en bois, les épaisseurs sont "standardisées". Même si c'est pas pareille partout. Donc, en imaginant que tu veuilles avoir des traverses de 20 mm d'épaisseur. Et sachant que que 20 + 5 (majoration) = 25mm. Et qu'en principe l'épaisseur la plus proche et au dessus de 25 mm est 27 mm (épaisseur standard de plateau assez répandue), il faudra donc compter ton épaisseur brute à 27 mm (et acheter des plateaux de 27 mm).
Il ne sert à rien de prendre des plateaux de 56 mm d'épaisseur pour gagner 4 sous dans le volume brut pour y refendre dans l'épaisseur deux traverses de 20mm. Car, c'est lourd à transporter, plus cher et qu'à la refente, il y 99% de chance que le bois se courbe.
Donc, dans ta fiche de débit, tu auras des dimensions finies et des dimensions brutes (finies + majorations)
De ces dimensions brutes, tu pourras en calculer un volume brut.
Ce volume brut sera ta base pour ta commande de bois. Mais là encore, il faut majorer ! En effet, le délignage, les noeuds, la courbure du bois, les longueurs de plateau qui ne correspondent pas à des multiples de ton débit, etc ... vont te faire "perdre" beaucoup de bois. En principe, je fais entre x1,5 et x2 sur le volume brut de la fiche de débit.
Bien entendu à tout ça, il faut faire attention que tes pièce puissent entrer dans la longueur des plateaux que tu achètes.
Pour faire tous ces calcul, je modélise mon projet sur Sketchup et j'utilise OpenCutList pour générer automatiquement la fiche de débit.
Chaque création, question ou autre publication dispose d'une page qui lui est propre et donc d'une adresse (URL) aussi. Tu peux donc utiliser les favoris de ton navigateur pour enregistrer les publications que tu souhaites garder.
D'autant que la plupart des navigateurs te permettent une gestion par dossier des tes favoris. Ce qui te permet de faire ta propre organisation.
Si ça peut t'aider, lors de la réalisation de cette étagère, je me suis orienté, d'une part, vers le frêne. Bois qui m'aurait permis de mieux garder l'écorce (même sèche, elle peut restée assez solidaire du bois). Sauf que dans mon cas, j'ai fini par la retirer, il n'en restait pas assez.
Sinon, j'ai travaillé les bords à la brosse métallique pour retirer ce qui devait partir.
En travaillant à la meuleuse, tu risques de casser la surface naturelle. Et tu risque aussi d'avoir les traces très visibles de l'outil.
Il y a 5 ans maintenant, j'ai réaliser ce cheval à bascule. A priori, j'avais utiliser un rayon de courbure de 1m30.
Je n'ai pas essayer d'autres rayons. Ce que je peux en dire, c'est que les enfants se sont bien éclaté avec 
Outch ... ça a bien gonflé !
Une solution possible serait de :
- faire une coupe le long des deux montants (au niveau du collage avec le panneau) pour les libérer.
- faire de même le long des traverses
- usiner une rainure dans montants et traverses
- faire des fausses languettes
- Réassembler le tout avec des faux tenons.
La problème, c'est que la parte va perdre au mon en dimension (de par la largeur des traints de coupe).
Mais au moins, ça te donne une solution un peu plus durable.
Bien entendu, ceci impose de laisser une jeu entre le panneau et les montants / traverses. Jeu comblé visuellement pas la fausse languette.
Salut,
Pour répondre à mon besoin de faire ce genre de collage de chant, je me suis fabriqué une presse à plaquer les chants. Tu peux la voir par ici.
Ce montage permet à la fois un maintient et une meilleure continuité du serrage.
La plupart du temps, j'y colle des chants de fine épaisseur (placage, comme sur les photos ci-dessus), mais globalement, ça serait le même principe de serrage pour des chants de 4mm.
Mes chants sont collés à la colle vinylique classique. Dans mon cas, la Kleberit 303.0. Elle est assez rapide et c'est pas mal pour libérer plus vite la presse ...
Le système de maintient en position vertical à l'avantage de permettre une application de la colle directement sur le chant du panneau avec la gravité qui ne joue en en ta défaveur ;)
Oui, parce que je mets la colle sur le panneau et non sur le chant rapporté. Au départ, je faisais l'inverse, mais ça faisait "bomber" le bois à cause de la colle. Et le collage n'était pas parfait.
Oui, le 3 plis est une solution viable pour ce type de projet.
La question que tu pourrais avoir à te poser, c’est de savoir si tu veux ou non voir les chants avec le 3 plis visibles.
Après, il est certain que l’épicéa change beaucoup de couleur avec la lumière.
Sinon, tu peux utiliser cette recherche pour voir les créations qui ont été faites en 3 plis.
Pour convertir les unités, il existe pas mal d'outils intéressants comme :
- Metric conversions
- Et plein d'autres ... ;)
Dans ton cas, il semble qu'il s'agisse plus d'une formule.
A part le @ qui n'est pas vraiment un symbol mathématique à ma connaissance, le reste se calcul.
Bonjour Clem77540,
De mon expérience, je n'ai pas encore trouver de produit qui ne change pas du tout la couleur du chêne. D'autant qu'il y a la couleur au moment de l'application et la couleur après plusieurs années à la lumière. Suivant le produit, ça peut grandement changer.
Pourtant, je sais qu'il en existe. Tu vas me dire que ce n'est pas une réponse ;)
Mais j'ai déjà appliqué un produit qui a assez peu changer la couleur du chêne, et même après une bonne année à la lumière. Reste que ce produit m'avait été fournis par le client dans un bidon sans étiquette depuis cette marque de mobilier. Bref, secret que le fabriquant n'a pas voulu me révéler.
Que l'on me corrige si je me trompe, mais je pense que tous les produits à base d'eau auront tendance à changer la couleur du chêne de par la réaction avec le tanin. Pour ce qui est des huiles à base d'huile de lin, ça va jaunir aussi. Même le Rubio (dit transparent) donne un ton miel.
A la limite, je me suis déjà tourné vers les huiles avec un pigment blanc. Mais là encore, c'est pas tout à fait ça.
J'ai pas meilleure réponse en magasin pour l'instant.
Plusieurs options sont possibles.
- Les pieds sont reliés entre eux. Ainsi la structure du piétement est rigide (avec des bonnes soudures :°) et le plateau est simplement fixé à ce piétement.
- Les pieds sont séparés et chacun est fixé au plateau. Dans ce cas, c'est le plateau qui participe à la rigidité d'ensemble. C'est plus délicat, parce que la liaison entre bois et métal est plus fragile à l'arrachement si on part pas sur du boulon traversant. Il y a aussi le problème de faire cohabiter deux matière qui ne "travaillent" pas de la même manière. Sans compter la grosse faiblesse au manque de contreventement.
J'ai les extensions de buté latérales et la système pour le bois de bout (la version SET quoi).
Il m'arrive de m'en servir, même si ce n'est vraiment pas ce qui sort le plus du systainer ;)
Bonjour boots,
En utilisant le filtre de recherche "Location d'établi" sur l'annuaire des fournisseurs, on peut y trouver L'Etablissienne qui pourrait correspondre aussi à ta recherche.
Pour ma part, j'utilise le masque Elipse P3.
Il est agréable d'un point de vue respiratoire. Mais d'un point de vue utilisation, il masque pas mal le champs de vision au niveau des mains. Ce qui impose de baisser plus la tête et avoir mal au cou avec le temps.
Peut-être que ce type fournisseur pourra être une première piste.
Sinon, pour les assemblages long-pan / pieds de lit, j'ai l'habitude d'utiliser des gougons avec ferrure demie lune et platine à visser.
Pour cette table, j'ai utiliser cette technique de la lamelle de 4mm pour faire les faces visibles. Le tout sur un CP de 22mm.
Dans mon cas, ça rentrait sous la presse à plaquer, mais ce que j'ai fait peut être appliqué à la poche à vide, je pense. Mais ça implique d'être rapide !
- J'encolle la surface (au rouleau encolleur, pour avoir une surface homogène et rapidement appliquée)
- Je place mes lamelle une à une en arrivant avec un angle de 45° à la précédente et en "raclant" un tout petit peu la colle pour en avoir un peu sur le chant.
- Je plaque bien la lamelle à la précédente et je fixe avec un scotch (type Blue Tape surfaces délicates)
- Je rentre tout ça dans la poche
Par contre, faut faire bien attention de pas avoir trop de colle entre les lames pour pas qu'il reste un petit écart au séchage.
La difficulté de l'opération est d'avoir des lamelle avec des chants parfaitement plan. Avec ce genre d'épaisseur, on a vite un bois qui part en banane ...