Ouiiiii ! J'ai une Jet 16/32 (jettools.com/723520k).
Ça coûte des sous, les abrasifs d'origine sont hors de prix, c'est loin d'être nécessaire car on peut s'en passer, mais la phase de ponçage est tellement pénible que d'avoir ce genre de machine, c'est pour moi un vrai luxe (et un caprice, mais j'assume).
Évidemment tout dépend aussi de l'utilisation que tu vas en faire. Le vendeur qui m'a conseillé m'avait dit : "il y a des gens qui achètent ça en croyant que ça va remplacer la raboteuse qu'ils n'ont pas"...
Alors dans l'ordre, nous avons :
- Les ponceuses à 1 cylindre fixe, ouvertes d'un côté (c'est ce que j'ai). Jet 16/32 = 16 pouces (40cm) mais comme c'est ouvert, tu peux passer un panneau de 32 pouces en deux passes, si l'axe du cylindre est parfaitement parallèle au plan de la table. Mais pour le régler correctement, il faut s'y reprendre à 15 fois et entre temps ta planche a fondu ! En pratique, je ne l'ai fait que rarement. Celle que tu évoques fait 640 mm, le parallélisme est probablement réglé en usine, c'est du pro et il est peu probable que tu sois limité par la largeur.
Mon seul regret sur la mienne, c'est de ne pas avoir acheté les extensions de tables d'entrée et sortie. Vraiment ça manque et tu risques d'avoir le même regret sur celle que tu évoques.
Les ponceuses à 1 cylindre oscillants. Le cylindre oscille rapidement de droite à gauche, pour éviter d'user l'abrasif toujours au même endroit. Je pense que c'est un vrai plus car chez moi l'abrasif s'encrasse rapidement. Maintenant je le nettoie très souvent (pratiquement après chaque passe) avec une "gomme" de nettoyage. Certains font cela avec un bouchon synthétique de bouteille de vin ou une semelle de chaussure... N'oublions pas que pour faire cela, il faut approcher un bouchon de 5 cm d'une pièce en rotation rapide et appuyer dessus. La "gomme" de 20cm me sied davantage !
Les ponceuses à bande large verticale (je ne connais pas)
Les ponceuse à deux cylindres, un pour l'ébauche et un pour la finition. Pour moi ces machines sont incompréhensibles : mettre un cylindre d'ébauche et un de finition, n'est-ce pas prétendre remplacer une raboteuse qu'on n'a pas ? Quand la planche est rabotée, il n'y a pas besoin d'ébauche. Maintenant si ça existe, c'est bien que ça doit servir à quelque chose sinon ils ne les auraient pas inventées ! Je laisse répondre ceux qui savent.
En tout cas que tu sois pro ou amateur, passer une planche et la voir ressortir poncée 30s plus tard sans aucun effort, c'est un vrai plaisir ! Je ne mets que du grain 120, et après ça, soit je laisse tel quel soit je donne un rapide coup de ponceuse orbitale au 240 et c'est parfait.
Les inconvénients : ça prend quand même du temps, surtout s'il y a plusieurs passes à faire, si le bois est dur, l'abrasif va se charger rapidement et ça va chauffer (et brûler) toute la surface. Si c'est ponctuel (nœuds), l'abrasif va se charger sur quelques cm et laisser une ligne brûlée... ce n'est pas exempt de mauvaises surprises ! Et chaque fois, une passe de plus coûte du temps et un peu d'épaisseur.
Point d'attention : sur la mienne j'enlève 0,2 à 0,4mm par passe, il faut impérativement laisser une surcote importante au rabotage !
Autre point d'attention, sur la mienne, de temps en temps, j'ai un phénomène de talonnage, comme avec la raboteuse mais en plus léger (mais c'est visible quand même). Je n'ai jamais bien réussi à comprendre pourquoi. Il se peut qu'avec les tables d'entrée et sortie ça limite le risque.
Edit : 3 autres infos en vrac. Le système de changement de bande sans outil, c'est top ! Et sur la jet il y a un variateur de vitesse automatique pour l'avance : si la charge est trop élevée il ralentit l'avance. C'est bien, mais à double tranchant car si ça ralentit trop, après ça chauffe le bois... Enfin avoir un meuble au-dessous de la machine, c'est bien (esthétiquement, et pour le rangement). Moi j'ai une machine moins chère avec un piétement à l'esthétique douteuse... mais je l'ai mise sur roulettes et ça, c'est hyper pratique. Nul besoin de stabilité (il n'y a pas assez de vibrations pour que ça gêne) et les roulettes ne sont d'ailleurs jamais bloquées.
BREAKING NEWS !
Webinaire sur ce sujet organisé le 22 mars 2022 à 10h par la CMA. Inscription ici :
flexmail.eu/f-...5e96dd16bbcb78d
Voir aussi :
Moi je sécurise mon atelier en débranchant systématiquement mes machines et outils avant de sortir de l'atelier (il n'y a que les chargeurs de batterie et aspirateurs qui peuvent rester branchés).
De cette manière, si quelqu'un se coupe un doigt, il aura fallu qu'il le fasse un peu exprès.
Contre les vols, je suis assuré et ce n'est que du matériel, non ? Si un jour je me fais cambrioler, ça me coûtera quelques semaines de "charge mentale". Si je passe ma vie à me protéger, ça me coûtera des décennies de charge mentale. Je n'ai pas envie de me faire cambrioler, mais j'ai encore moins envie de ne penser qu'à ça.
Je fais donc ce qu'il faut "en bon père de famille" (fermer à clé, etc.) en sachant que ça n'empêchera aucun cambrioleur patenté de faire ce qu'il veut.
Hello !
Je suis loin d'être spécialiste de l'affûtage, mais je dirais que non. Au début je mettais beaucoup d'eau, je n'ai jamais eu ce problème.
Par contre il faut savoir que les pierre à eau s'usent très très vite : à chaque affûtage elles se creusent et méritent d'être redressées. Personnellement je le fais sur une vitre épaisse qui me sert de marbre, avec un abrasif type "grillage".
Bonjour Yousema,
Je ne sais pas si tu as le même modèle que moi (il y a plein de versions différentes de la C260N), mais d'expérience, on ne transforme pas une 2CV en Ferrari... Et s'il est vrai que la Ferrari fait rêver, la 2CV a toutefois quelques avantages !
Le chariot est très limité et si tu l'allonges, le poids des planches va faire levier et tout abîmer. Je n'ai pas bien compris exactement ce que tu veux faire (le support glissant par dessous), mais le cas échéant, ça va t'obliger à trouver un point fixe digne de ce nom pour y fixer ton mécanisme. Pas évident avec les tôles du moteur et de la toupie... Et imaginons que tu y arrives, il faut encore que tu prolonges beaucoup les deux rails du chariot (car en recul tu n'as que 35 cm devant la lame, alors pour passer un panneau...). Et imaginons encore que tu y arrives, et que tu poses un panneau de MDF de 22 : la machine pourrait bien basculer, car elle n'est pas si lourde et son quadrilatère de sustentation n'est pas très grand.
Conclusion : je dirais "fausse bonne idée".
Si ta machine est la même que la mienne, elle a beaucoup d'inconvénients : pas de butées, pas de réglages fins, peu de blocages, difficile de travailler de manière industrielle...
Mais cette 2CV a aussi plein d'avantages, notamment si tu divises tous les services qu'elle rend par le nombre de mètres carrés qu'elle prend, tu exploses toutes les Ferrari !
Donc je te donne ma méthode pour le tronçonnage des planches de grande longueur :
Un tréteau réglable en hauteur (avec des vis à excentrique de vélo achetées chez Intersport : 10 euros les 3, et des roulettes chinoises à quelques euros sur eBay).
Ça marche aussi pour les panneaux, mais maintenant que j'ai une TS55 avec son rail magique, je ne m'embête plus avec la machine.
NB : avec la 3ème vis à excentrique et un carré fileté, tu peux te faire une butée bien pratique sur le chariot, justement.
(oups, je n'ai pas de photo, mais je t'en ferai une si tu veux)
D'autres idées dans le PDF du plan ici :
Au final, il y a plein de petites améliorations que l'on peut faire. Mais une grosse transformation, je n'y crois pas. Dans ce cas autant acheter une vraie scie à format !
NB : quoi que tu fasses, petites améliorations ou grosses transformations, n'hésites pas à le publier ! C'est toujours bon d'avoir des idées et retours d'expérience...
Bienvenue au club !
Réponse rapide : oui il aurait été bon de rentrer tes morceaux de bois avant de les assembler (même avant de corroyer, en théorie).
Réponse lente :
Cela dit, tout n'est pas (entièrement) perdu ! Met ta planche dans l'autre sens (partie bombée au-dessus) et laisse-là quelques jours comme ça, elle pourrait bien reprendre au moins en partie sa forme plane. S'il ne reste que quelques millimètres de déformation, un petit replanage pourrait faire l'affaire.
NB : ce qui est bien c'est qu'avec ce projet tu as déjà appris plein de choses, comme la difficulté d'aller droit avec une défonceuse, même avec un guide, et de s'arrêter au bon endroit sans dépasser...
Faire presque comme sur cette photo, mais beaucoup moins haut (1 cm est suffisant) et pour le coup, assez large pour que ça recouvre le défaut de carrelage (donc forme du WC + 2cm par exemple) :
Donc cela suppose d'enlever le WC, fixer ta planche, et remettre le WC dessus. Cela suppose qu'il y ait assez de jeu au niveau du tuyau d'évacuation pour pouvoir réhausser le WC d'1 cm, ou de faire un peu de plomberie (heureux les plombimenuisiers !).
Pourquoi mettre autant d'argent dans un truc cher alors que pour 300 euros tu as la même chose dans une marque différente ? Il y a juste la couleur qui change...
D'après :
Il y a deux usines en Chine qui fabriquent tous les aspirateurs de toutes les marques. Et je veux bien le croire parce que les caractéristiques des turbines sont toutes les mêmes (à modèle équivalent, par exemple moi j'ai pris un Holzmann qui est le même que celui-ci ou celui-là et que j'ai eu à 320 euros il y a 2 ans). À noter, très important, qu'ils ont tous une capacité de 160 litres mais moi, ha ha, j'en ai un de 300 litres ! Eh oui mesdames zé messieurs incroyable mais vrai, affaire exceptionnelle !
Et donc pourquoi fait-il 300 litres ? Juste parce que les 3 tiges minables qui maintiennent le support du sac font 40 cm de plus, et que le sac en plastoc est un peu plus grand (au passage, il ne fait en réalité que 240 litres, les 300, c'est de la pub mensongère).
Donc si c'était à refaire, je ferais pareil parce que j'ai payé 320 euros (on peut difficilement faire moins). Mais si je devais en acheter un autre aujourd'hui, je prendrais le moins cher, je rallongerais moi-même les 3 tiges pour avoir une plus grande capacité, et je le repeindrais en rouge parce que j'aime bien !
La seule chose qui mérite de payer sensiblement plus cher, c'est de remplacer le sac en tissu par une cartouche filtrante. Je ne sais pas si le fait d'avoir une cartouche dispense de se protéger avec un masque, mais ça doit être forcément mieux que le sac en tissu.
Hello !
Si tu n'as que de l'électroportatif, j'en déduis que tu ne travailles pas (ou pas beaucoup) aux outils à main. Du coup, mettre un établi contre un mur va surtout servir à poser des choses dessus (outillage, boîtes de vis... tout ce que tu utilises et qu'il faut bien poser quelque part).
Mais pour travailler, rien ne vaut l'établi central qui te permet de tourner autour de ton ouvrage. Cf. lairdubois.fr/.../reponses/24428
Reste que ton atelier ne fait que 12 m², donc... (ce n'est qu'un avis, hein, je te dis ce que je ferais si c'était moi) :
pas mettre l'établi (fixe) devant la porte (je suppose que la cote 1985.22 correspond à une porte de garage ?) car il va gêner le passage. Or si tu fais un établi "modulable" avec tréteaux pour travailler, tu auras l'occasion d'aller le mettre dehors, de rentrer, etc.
pas d'établi (fixe) trop grand, puisque plus tu auras de la place, plus tu poseras du merdier dessus mais ça ne t'avanceras pas à grand chose. Il te faut de la surface pour poser ton outillage, mais il te faut surtout de l'espace au milieu du volume pour ton établi "modulable". Autant réduire l'établi fixe.
Donc si c'était moi je ferais l'option 3 (établi au fond, le long du mur de 2254,81) et encore, je le ferais même plus court, je laisserais 80cm dans le coin le plus profond pour faire des étagères ou un chûtier. Cela te fait un établi fixe d'1,50m (x3 puisque tu mettras deux étagères au-dessous), et il y aura déjà bien assez de merdier dessus ! (si tu travailles comme moi !)
NB: moi je passe mon temps à entasser, et quand je ne peux plus rien poser, j'interromps l'ouvrage, je prends une demi-heure pour tout ranger (même ce que je vais utiliser juste après), puis je me remets à l'ouvrage ! Méthode "stop & go"...
Là j'ai arrêté !
Re-NB : on constate la présence d'un smartphone au beau milieu, ce qui peut laisser penser que je suis accro... les apparences sont contre moi mais je plaide non-coupable !
Moi je trouve ça affreux, mais il ne faut pas m'en vouloir, je n'ai pas de goût en menuiserie. Mais j'aurais du mal à brûler / jeter un truc qui a été fabriqué.
L'idée suivante, c'est de démonter / récupérer / en faire autre chose, mais dans ton cas un truc plaqué... ça veut dire qu'en dessous du placage c'est sans doute un bois pas très noble, et il n'y a pas beaucoup de quantité.
LeBonCoin tu en tireras 5 euros max avec un client qui va râler parce qu'il y a une rayure... (après t'avoir envoyé un message du genre "bjr, tjs dispo ?" ou "quel est votre dernier prix ? cdt" ce qui va t'énerver, et ça, c'est pas bon à la santé !)
Du coup s'il y a une personne ici qui veut te l'acheter, perso je cliquerais immédiatement sur la petite enveloppe en haut à droite de l'écran !
Je fais comme toi (avec une lamelleuse différente) et à part le sabot qui doit être bien à plat sur la surface de référence, je me moque bien de savoir si je suis en face du repère ! D'ailleurs je ne fais pas de repère puisqu'en général je mets deux lamelles vers les extrémités de la planche, donc sabot à fleur de ma planche d'un côté : zoup je plonge, et sabot à fleur de l'autre côté, zoup je plonge aussi. Du coup, aucune marque ni aucune mesure à faire (sauf exception).
D'autre part, l'avantage des lamelles étant qu'elles peuvent avoir du jeu latéralement, en générale je fais une plongée simple quand j'entaille en plein bois, et une plongée++ dans les abouts (5 à 10 mm de plus à gauche et idem à droite, ce qui me fait une entaille plus longue). Ainsi je suis sûr de ne pas être embêté à l'emboîtement.
Et comme c'est une Bosch je la démarre en poussant le bouton, qui reste appuyé et que je peux donc relâcher pendant les usinages : un vrai confort !