Moi je trouve ça affreux, mais il ne faut pas m'en vouloir, je n'ai pas de goût en menuiserie. Mais j'aurais du mal à brûler / jeter un truc qui a été fabriqué.
L'idée suivante, c'est de démonter / récupérer / en faire autre chose, mais dans ton cas un truc plaqué... ça veut dire qu'en dessous du placage c'est sans doute un bois pas très noble, et il n'y a pas beaucoup de quantité.
LeBonCoin tu en tireras 5 euros max avec un client qui va râler parce qu'il y a une rayure... (après t'avoir envoyé un message du genre "bjr, tjs dispo ?" ou "quel est votre dernier prix ? cdt" ce qui va t'énerver, et ça, c'est pas bon à la santé !)
Du coup s'il y a une personne ici qui veut te l'acheter, perso je cliquerais immédiatement sur la petite enveloppe en haut à droite de l'écran !
Je fais comme toi (avec une lamelleuse différente) et à part le sabot qui doit être bien à plat sur la surface de référence, je me moque bien de savoir si je suis en face du repère ! D'ailleurs je ne fais pas de repère puisqu'en général je mets deux lamelles vers les extrémités de la planche, donc sabot à fleur de ma planche d'un côté : zoup je plonge, et sabot à fleur de l'autre côté, zoup je plonge aussi. Du coup, aucune marque ni aucune mesure à faire (sauf exception).
D'autre part, l'avantage des lamelles étant qu'elles peuvent avoir du jeu latéralement, en générale je fais une plongée simple quand j'entaille en plein bois, et une plongée++ dans les abouts (5 à 10 mm de plus à gauche et idem à droite, ce qui me fait une entaille plus longue). Ainsi je suis sûr de ne pas être embêté à l'emboîtement.
Et comme c'est une Bosch je la démarre en poussant le bouton, qui reste appuyé et que je peux donc relâcher pendant les usinages : un vrai confort !
Hello !
J'ai une plongeante Festool TS55 avec rail, et je ne me suis pas ruiné car on me l'a offerte !
Sur la radiale, j'ai une Métabo de 2010 (190 euros chez Casto à l'époque) et je trouve qu'elle ne coupe pas super bien. Il y a une sort de "cran", de petit décalage qui fait qu'on voit une trace de lame au milieu de la coupe. Bref, c'est pas net net et un autre boiseux faisait la même remarque sur le forum, c'est donc probablement une maladie de ce modèle.
Hello !
Je ne suis pas spécialiste mais en "bon père de famille" voilà ce que je ferais...
Déjà savoir si c'est purement esthétique (traces d'eau en surface) ou si les poutres ont trempé dans l'eau jusqu'à s'en imprégner.
Dans le premier cas il n'y a rien à faire (un coup de ponceuse pour enlever les traces) ; dans le second les poutres auront probablement gonflé et les lamelles se seront un peu décollées. Dans ce cas j'éviterais de les utiliser pour les éléments de structure.
Un bon coup d'oeil, donc !
Bonjour et bienvenue !
Pour les rabots je n'y connais rien, à part que j'ai été séduit par un Lie Nielsen à près de 300 euros que Michel Auriou m'a montré au salon d'Epinal.
Pour les ciseaux, si tu es prêt à mettre 50 à 80 euros dans un ciseau, il y a l'ami Léo qui en fait de très beaux, cf :
Enfin puisque j'ai évoqué Auriou, de la forge du même nom, les râpes piquées main sont évidemment d'une qualité exceptionnelle. Quand tu en essayes une, tu comprends que jusque là tu n'avais jamais touché une vraie râpe. Les prix sont bien sûr importants et c'est bien normal, mais tu ne vas peut-être pas tout acheter d'un coup !
Et faire toi-même ?
Enlever les pastilles avec un poste à acétylène, facile, puis il faut en remettre d'autres. Le principe de pose, c'est de mettre le métal d'apport sous la pastille, de chauffer l'ensemble et ploc elle tombe à sa place quand le métal fond. Il faut bien sûr trouver un moyen pour qu'elle soit à peu près bien placée, et ensuite la finition se fait à l'affûtage.
Bien sûr, là je fais le malin mais je n'ai jamais fait cela. En tout cas je pense que ça peut se tenter, d'autant qu'un affûteur professionnel va bien le faire à la main lui aussi...
Bonjour Fricandel et bienvenue !
Et bravo de vouloir te mettre à la menuiserie sans être "manuel", c'est comme ça qu'on apprend.
Avant de répondre à ta question je me permets un "conseil d'usage sécurité" qui est fort simple à retenir : si une machine a deux poignées (scie plongeante par exemple), met une main sur chaque poignée et tu les garderas intactes. Pas de raccourcis (genre "ah bah, juste une coupe de 10cm, il y en a pour 3 secondes, je tiens la planche d'une main pendant que je coupe de l'autre"), et même si ça te parait évident, et même si ça parait évident à tous, que celui qui ne l'a jamais fait ou jamais pensé me jette la première pierre ! Faire tout le tintouin pour 3 secondes d'usinage, parfois c'est chiant, mais il faut se forcer !
Sur ton projet d'établi ce n'est pas n'importe quoi, au contraire. Par contre la manière dont tu envisages les 4 tasseaux du haut est bizarre et bien compliquée... Pourquoi ne pas faire 4 traverses en haut exactement comme celles du bas ? Avec tenons dans des mortaises à fleur de l'about des pieds. Ensuite ton plateau portera à la fois sur les pieds et les traverses.
Ce que tu appelles "triangle", c'est un contreventement. En principe c'est requis pour éviter que ta construction ne s'écroule comme un château de cartes, mais dans ton cas, avec les épaulements et les arasements des mortaises, c'est largement suffisant.
N'oublie pas de publier ta création quand tu l'auras finie !
je suis sacrément curieux de savoir si ca vaut le coup de "sauver" cet outil!
Allons Tethi c'est une blague ? Déjà le constructeur n'est pas inconnu du tout, il a juste changé de nom 50 fois... (venant du Haut-Rhin à la base il ne peut pas être mauvais !!).
"Construction mécanique" a dû devenir un jour SACM (Société Alsacienne de Constructions Mécaniques), Manurhin et sans doute encore autre chose. Quant à cette machine, je n'ai pas bien compris tout ce qu'il y a dessus / dedans, est-ce un "combiné", a-t-elle une fonction tenonneuse ? En tout cas évidemment qu'elle mérite d'être sauvée, d'autant qu'elle est probablement très rare.
Te voilà donc avec une responsabilité de sauvegarde du patrimoine industriel !
Je me posais la même question, et je viens juste de m'inscrire ici. Mais il est plutôt question de brasures. Pour les soudures à l'arc, TIG, MIG, j'avais repéré ceux-ci mais je n'ai pas encore regardé de plus près :
Si tu trouves ton bonheur, merci de le partager !
Je clique sur "répondre" pour remonter la question car elle m'intéresse :
Par contre, est-ce que quelqu'un connait la différence entre le 12-25PL et le 12-25PS?
En effet les deux modèles existent, mais la plupart des sites de vente en ligne affichent 12-25 PS dans le titre, avec une photo de 12-25PL. Le site Bosch est nullissime (soit les modèles ne sont pas présentés, soit ils sont tellement bien cachés que je n'ai pas réussi à les trouver), et je n'ai pas trouvé la réponse sur le Web.
Si quelqu'un sait...
Il faudrait déjà savoir si la façade est exposée à la pluie. S'il n'y a que la condensation à évacuer, il faudrait savoir ce qu'il y a dans cette pièce. Si c'est la cuisine et que l'occupant fais souvent bouillir de l'eau, ce n'est pas pareil que si c'est un couloir ou une chambre d'amis.
Piste de solution : un petit trou en biais qui traverse le mur de briques et rejette l'eau sur la façade ?