36 réponses
BastienLB

Alors j'utilise les nouvelles FISHER Duo power, impeccable!

Mais ce qui compte surtout c'est ta mise en oeuvre.

Quand tu perces au perfo dans du creux, une partie non négligeable "dégage". Il manque de la matière et c'est selon moi en partie ça qui explique le foirage des chevilles.

Outre le fait qu'il faut laisser la machine travailler et ne pas appuyer comme un bourrin, une bonne mèche de perfo à 4 taillants est indispensable.

Bastien

BastienLB

Partisan des dents en avant de la fourniture et d'un avoyage au max. J'ai une fois constaté que c'était le guide lui même qui n'était pas parallèle à la lame!!! à vérifier!

BastienLB

Salut,

Si les arbas sont d'une seule pièce ok.

Il existe des sabots en âme plus jolis mais plus chers!

Les liens longitudinaux (L/4 pour l’esthétique mais en général je fais des liens de √2) sont peut être un peu petits, je mettrais une croix de feuillard à moins que ça ne soit du bac acier qui contreventera le toit. Sinon met un contreventement en K qui tombe de panne à arba entre la sabliere et la 1ere panne (comme à elles sont devers ça fait des coupes d'équerre, angle 45°) et pareil en haut mais inversé.

Si tout est ouvert tu peux rester en assemblage tradi tenon mortaises, si par la suite fermé sur les 3 cotés, mets du métal pour pas que ça décolle un jour!

Bon boulot!

BastienLB

arf par le rembarrement sur la herse je peux tenter une explication mais il faut suivre niveau trait.. Est ce que tu sais déjà tracer les devers de pas depuis la vue par bout? si c'est du chinois pour toi j'aurais du mal...

BastienLB

Salut, non tu n'es pas faux par rapport aux 2 limons... Tout le monde fait désormais comme ça mais si c'est encloisonné tu dois pouvoir descendre ou monter l'escalier entièrement monté car tu ne pourras pas enquiller tes marches dans leurs entailles. Concernant la colle c'est rare d'en avoir besoin. Les vis sont maintenant super efficaces tant que tu prends de la bonne came en diam 4.5 ou 5 et à filetage partiel à visser en biais par en dessous. je comprend pas bien ta question concernant l'equerrage...

BastienLB

Scotch orange, la base de tout! réparation, balisage etc! un potentiel infini!

par ujuj il y a 4 ans
BastienLB

Peux tu nous donner des photos avec un cadre plus large, et notamment au niveau du limon?

par Oak il y a 4 ans
BastienLB

Si tu veux utiliser une circulaire fiable en mode "à la volée" et en mode plongeante (le couteau qui se remonte mais pas de butée de profondeur pour une feuillure) je peux que te conseiller la Mafell ksp 85 FC.. quoique la mienne commence à dater, mafell a dû en ressortir une. Il y a bataille avec festool en ce moment pour l'outillage léger de charpente.

BastienLB

Je lis plus haut que certains parlent du baubuche. Je déconseille fortement ce produit instable. Des variations imprévisibles et de grandes ampleur. J'ai usiné du baubuche pour le nouvel escalier du Centre Pompidou et celles et ceux qui y passeront constaterons le carnage.

BastienLB

Si tu veux le faire à la main, je pense que tu peux tailler toi même ton fer...

BastienLB

Salut, tu tailles des bois à combien d'humidité? Que cela se déforme, c'est normal, mais pas à ce point!

N'as tu pas fait des tenons trop fins / trop longs?

Si jamais:

Les tenons de charpente font 3cm d'épais pour 7 cm de long (ou de la profondeur de ta circulaire soit env 8.5cm), je mortaise en 3,5. pour que ça rentre "à coup de casquette" (il n'y a que les tenons des têtes de poteaux que je mets à 3 cm "fort" pour ne pas qu'ils pivotent.

Bastien

BastienLB

Alors je reviendrais pas sur le compagnonnage (fédé ou asso) même si pour avoir goûté aux 2 j'ai beaucoup plus appris à l'asso car moins cloisonnée + cours du soir réellement efficaces. Il y a aussi de très bons gréta (Mâcon) et MFR mais je peux pas trop te dire.

Par contre j'ai commencé par la menuiserie (CAP en 1 an et 1ere année de BP avant de ne plus supporter de faire des dressings! les bonnes boîtes sont rares...) qui m'a appris la finesse, l'organisation méthodique de la série, pas mal de technique de finitions, et surtout le travail avec gabarits, les machines fixes et les lois d'usinage.

Je suis après parti en CAP charpente (en 2 ans et c'est pas de trop pour vraiment appréhender le Trait et la conception à partir de lui) puis un peu de tour de France, puis Brevet Professionnel.

Il est clair que je suis beaucoup plus charpentier que menuisier (les niveaux, les aplombs, le travail d'équipe, les levages etc) mais le fait d'avoir fait de la menuiserie m'a ouvert beaucoup de portes (entreprises d'escalier, du bardage bois, lucarnes moulurées, machines numériques, choix des bois en scierie, portes cochères...).

Bien sur tous les parcours sont possibles mais la menuiserie m'a beaucoup apporté et un charpentier "fin" est souvent le bienvenu dans les petites boites où il faut bourriner et où les collègues n'aiment pas forcement chatouiller le bois.

Il y a aussi des profils en charpente, de charpentier - couvreur, charpentier - maçon, charpentier - métallier, et avec le numérique charpentier - mécano. Puis entre l'escalier, le MH, le pavillon en neuf, la réno, le lamellé collé, l'ossature bois... il y a de quoi faire!

Bon courage!

par Quentinprr il y a 5 ans
BastienLB

OSB 3, épaisseur 22mm à rainure languette, lambourdes en 6 4 tout les 30 cm. plaquette rapportée à chaque joint de 3 plaques quand c'est dans le vide. Fournisseur, Bricoman semble être le moins cher.

BastienLB

Meule l'intrados du couteaux?

BastienLB

En tant que charpentier j'adore lire les menuisiers! la blague dit qu'un menuisier travaille au dixième et qu'un charpentier travaille juste! Pour ma part j utilise principalement la calle de 10cm ou le train de crayon et mesure en 2 temps. Quand c'est du gros, télémètre Bosch GLM 80 combiné avec un grand niveau pour prendre au bon endroit!

BastienLB

il va falloir ouvrir un "bouvet"...