Ishitani est en effet tout à fait dans la tendance actuelle fondée sur le revival du style Mid century modern, années 50, avec les scandinaves comme Wegner, mais aussi les américains des années 50, eux même inspirés des styles Prairies et Shakers. Le tout avec quelques petits clins d'oeil japonisants, dans les structures charpentées.
Les chaises sont typiquement américaines.
En fait, c'est un style que l'on trouve assez répandu au Japon depuis 30 ans ou plus. Je me souviens très bien de l'intérieurs de petits cafés à Kyoto, dans les années 80, avec ce type de tables et de chaises, et il n'avaient pas l'air d'être très nouveaux.
Je pense que c'est un style qui est arrivé dans les années 50 au Japon, grâce aux américains, et qui a perduré. Il se trouve qu'il rejoint actuellement l'engouement général pour le style Mid Century Années 50.
Donc, rien de très spécial, sauf le fait qu'il est sorti du lot parce qu'il fait de belles videos sur le Tioube... qu'il bénéficie de l'engouement actuel pour la menuise japonaise, qu'il a une tête de jeune japonais branché, et que grâce à tout cela, il atteint une renommée mondialisée... 
Tu peux rechercher les plans des tables ,chaises et lits d'Enzo Mari, un designer italien des années 70, qui avait conçu toute une série de meubles faciles à réaliser, avec de simples planches et des vis.
Ces designs peuvent paraître "simplistes", mais ils sont devenus "cultes" et très tendance:
En frêne, acacia ou comme les ricains, en hickory.
Attention, il vaut mieux que le fer soit bien fixé... Procédure à suivre:
kox24.fr/Chang...nche-dune-hache
J'aime bien faire mes choses moi-même, mais j'avoue que pour une hache, outil quelque peu dangereux, je crois que, vu le prix, et afin d'avoir la bonne forme, j'achèterais un manche...
Si tu veux utiliser ce genre de système, il suffit de prendre les écrous semblables en 6 mm avec tige filetée de 6. On en trouve partout dans les GSB et cela ne coûte pas grand chose.
Il n'est pas du tout nécessaire d'avoir des tiges de 12 mm. Des tiges de 6 mm suffisent, et dans le doute, on en met 2 ou 3.
Dans ce genre d'assemblage, ce qui va faire la rigidité, c'est la pression entre les deux surfaces. Pas la rigidité intrinsèque de la tige filetée.
Pour l'installation de la vis de la presse, il vaut mieux mettre l'écrou de l'autre coté du pied. Il aura plus de force, en s'appuyant contre le pied. Si tu le met devant, ce sont les vis qui vont être contrainte en arrachement. Mais en mettant l'écrou derrière, on perd de la longueur de vis. Il y a donc un compromis à faire...
Le sommier repose dans les coins, et les efforts sont transmis directement sur les pieds. Les longerons ne subissent donc pas de grands efforts, sauf en cas d'"exercices très intensifs et désordonnés avec poussées latérales"... Dans ce cas, ce sont surtout les assemblages entre les pieds et les longerons qui sont sollicités.
Donc, pourquoi pas. Je ferais le sifflet assez long, et je collerai le tout à la résine epoxy (en fait, il suffirait d'un aboutage en sifflet).
C'est fait, c'est fait, tu ne recommenceras plus! Mais désormais, tu sauras qu'il FAUT s'inscrire sur l'Air du Bois avant de commencer tout ouvrage en bois!! C'est impératif...
Il faut dire, je le reconnais, que c'est quand même étrange, en ce 21ième siècle, un temps où on a quand même réussi à réchauffer l'atmosphère de notre planeète et à tout dérégler, que l'on ne soit pas capable d'empêcher un bout de bois de se tordre quand il sèche...
Ceci étant, tu as plusieurs possibilités:
Tout défaire, mettre les planche à l'abris, et attendre quelques années avant de recommencer.
Laisser la bibliothèque à l'atelier, non chauffé. Elle bougera moins.
Placer la bibliothèque dans une bulle à hygrométrie constante,
Au moins, ne pas placer la bibliothèque à coté d'un radiateur. Et mettre un générateur de vapeur à coté, pour maintenir un certain degré d'humidité. C'est ainsi que l'on fait au Japon, où les meubles en bois sont soumis à de fortes contraintes, dans les pièces climatisées très sèches.
D'accord avec les autres qui conseillent un établi d'occasion sur le Bon Coin. Mais il faut le trouver près de chez soi, et il faut le transporter. Cela a un coût...
Sinon, l'établi que tu montres n'est pas affreux. Si tu le faisais toi-même, il te reviendrait sans doute plus cher. Donc, cela peut être une bonne base si la taille du plateau te convient.
Il faudrait sans doute que tu le consolides en rajoutant des traverses en diagonale derrière et sur les cotés, pour bien le rigidifier car les assemblages ne sont sans doute pas tip top.
Et rajouter des poids (sacs de sable), sur le plateau du bas, pour lui donner une plus grande inertie.
Ou le fixer au mur.
Tu as bien vu les zone sous contrainte.
Comme il n'y a pas de vrai triangulation (on a un trapèze qui peut se déformer), les assemblages vont être sous forte contrainte.
Pour ce genre d'assemblage sous forte contrainte, je me méfierais de tout ce qui est tenon/mortaise, ou domino, queues d'arondes ou autres.
Je ferais comme sur le dessin.
La "cornière "jaune peut être réalisé dans un bon contreplaqué (bouleau ou hêtre . le multiplis peut-être réalisé soi-même), ou en alu.
C'est à mon sens le seul assemblage qui tienne le coup sur le long terme (cela a un nom, mais j'ai oublié. Si quelqu'un peut le rappeler...).
Vu les dimensions dont tu as besoin, le plus simple est peut-être de prendre un plan du travail de commerce: 314 €
laboutiquedubo...remium-866.html
OU ici: 159 €
leroymerlin.fr...mp;gclsrc=aw.ds
Ou Ikea: 80 € pour 140 x 65
ikea.com/fr/fr...mp;gclsrc=aw.ds
Pas certain que tu trouveras moins cher en plateau brut...
Personnellement, je me méfierais des fixations aux extrémités, et de la capacité des murs à supporter l'ensemble.
De ce fait, je mettrais deux poutres verticales, accolées et fixées aux deux murs, sur lesquelles reposerait la poutre transversale. On éviterait ainsi le risque liés aux fixations de la poutre dans le mur.
Pour vérifier que le guide n'est pas gauchi, sans le démonter:
Tu prends une planche de la dimension du guide, et tu fixes dessous 4 cales. Tu vérifies sur une surface que tu sais bien plane, que la planche s'appuie bien sur les 4 cales. Sinon, tu ponces les cales jusqu'à ce que tout soit bien d'aplomb. Ensuite, tu appliques la planche contre le guide, et pareil, tu vérifies que les 4 cales s'appuient bien. Sinon, c'est que le guide est gauchi.
Pour vérifier que la table de sortie n'est pas gauchie, et dans le même plan que la table d'entrée, pareil, avec un grand plateau et 4 cales que tu as vérifié sur un grand plateau bien plan, et vont s'appuyer sur la table d'entrée et la table de sortie.
Avoir un appareil qui fait des photos nettes (ce n'est pas toujours mon cas...),
Si possible un fond uni, neutre, qui permet de faire contraste avec l'objet présenté.
Laisser de l'espace autour de l'objet pour le laisser respirer,
Soigner l'éclairage, soit une éclairage diffus, soit au contraire, contrasté, en contre jour (si on maîtrise).
Soigner la perspective, les fuyantes, prendre l'objet de 3/4 de manière à donner une idée des volumes.
Si l'objet est "sur site", éviter de laisser les chaussettes qui traînent, les jeux du gamin, le balai, bref, tout ce qui fait désordre, sauf si ces éléments permettent de mieux comprendre la finalité de l'objet...
Ne pas non plus faire des photos trop léchées...
Deux membres qui font de belles photos dans des styles très différents: