Bonjour
Évidemment d'accord avec les réponses précédentes.
Si par malchance il n'y avait pas de système de blocage fonctionnel, il reste encore la possibilité d'utiliser le contrepointe (éventuellement avec une cale-martyr en bois pour protéger le fond d'une pièce déjà usinée) pour empêcher tout démontage du mandrin.
Faute de photo ou de schéma de la bête, je ne peux que faire une suggestion :
dégrippant sur l'écrou/la vis de blocage
à défaut de blocage de l'arbre (par ex méplat permettant de placer une clé plate...), blocage de la lame de scie elle même, par un coin en bois ou encore en la tenant avec une pince-étau (le cas échéant entre deux morceaux de carton fort pour éviter de marquer le lame).
déblocage de la vis/écrou en tapotant sur la clé (attention au sens de dévissage, normalement le même que le sens de rotation, pour éviter le desserrage en cours d'utilisation)
Joli projet
"et que ça n'a pas vocation à rester dehors par mauvais temps."
Quand même prévoir dès la conception l'éventualité d'un gros orage pour éviter la transformation en photobath 
par ex couvercle légèrement bombé débordant tout autour de la caisse : solidité + évacuation de la pluie
un schéma pour être plus clair
Pour moi, c'est NON!
imagine un gamin qui passe le cou et se retrouve pendu (la norme de 11 cm c'est pour ne pas passer la tête, quand il y a une main courante!)
et même à bien moins de 11 cm comme le suggère la photo, il y a toujours le risque qu'il de retrouve pendu par une cheville ou autre. C'est le principe même des bâtons de berger qui servent à attraper les moutons sans se baisser.
il m'est aussi arrivé de trouver un jeune taureau étranglé dans une fourche d'arbre, ça fait réfléchir sur ce genre de piège... et le client devra comprendre le problème!
+10 sylvainlefrancomtois et Stef64
tout à fait d'accord avec stefdefoot
tu peux porter les deux cotés de l'enfourchement à 25 mm, réduire l'épaisseur des pannes à 30 mm, et bloquer le tout avec deux boulons TRCC de 100x8 mm
un schéma pour être plus clair
bonjour
dans les GSB ils appellent ça des supports de barre de sécurité (par ex. castorama.fr/2...116031_CAFR.prd)
mais ils vendent des barres de sécurité métalliques, de section bien trop faible pour accueillir un madrier.
Faire faire la même chose sur mesure par un serrurier/soudeur à partir de fer plat épais?
bonjour
de ce que je pense comprendre, le moteur peut fonctionner en 220V mono, mais il faut changer les connections du bornier d'alimentation conformément au schéma de la seconde photo. ça ne dit pas si le moteur fonctionne mais si oui, il aura besoin de 6,2 A au lieu de 3,6 en triphasé, ça devrait passer sur une prise 220V standard.
pour la puissance, ça ne me parait pas énorme, mais avec des outils bien affutés (scie, dégau...) et en ne forçant pas, ça devrait le faire
bonjour
dans une vie précédente, on réglait ce problème avec un morceau de bois assez tendre (saule par ex.) légèrement conique, qu'on entrait à force (un coup de maillet...)
pour l'étanchéité, un peu d'argile dans les filets, une ou deux épaisseurs de chiffon autour du bout de bois, et roulez jeunesse...
bonjour
pour moi, la partie gauche, portée par un seul poteau, sera soumise à un couple de torsion qui ne pourra que conduire à un gauchissement et à la perte de verticalité du poteau, sauf à fixer le haut du poteau au mur, ou mieux, fixer la totalité de la panne qui deviendrait une panne muraillère.
bonjour
pour les mèches à queue ronde, ça ne fonctionne pas sauf à utiliser un mandrin additionnel monté sur une queue hexagonale, sinon ça glisse
pour l'adaptation queue carrée vers queue hexagonale, ça existe, par ex chez
fine-tools.com/bohr1.html
peut-être aussi chez
bonjour
j'utilise une fraise hélicoïdale de 8 mm, série longue (coupe de 42 mm) à coupe dextrogyre (positive, extrait les copeaux vers le haut). pour les mortaises de 8 mm, j'utilise le guide parallèle de la défonceuse, et je fais une série de plongées en progressant de 4-5 mm à chaque fois, avant de faire un-deux aller-retour pour égaliser les joues de la mortaise.
pour des mortaises de plus de 8 mm de large, j'utilise un gabarit en CP de 6 ou 8 mm et une bague à copier, en procédant de la même manière
pour le gabarit, je trace sur les deux faces les axes correspondant à la mortaise,
je découpe la "fenêtre" du gabarit en fonction de la bague à copier, de la fraise et des dimensions de mortaise souhaitées, symétrique aux deux axes perpendiculaires. je trace les projections des axes dans la fenêtre, sur l'épaisseur du gabarit. dessous, je fixe un tasseau corroyé (3 vis tête fraisée) parallèle au grand axe de la mortaise, à la distance voulue pour placer la mortaise (en général au centre du montant). je fixe le gabarit avec deux serre-joints , en me basant sur le petit axe de la future mortaise, tracé sur le montant, et en avant...
pour les marques de fraise, le choix est vaste
pour ma part j'utilise une CMT ou une Fraiser qui sont très semblables