+1 à tout ce qui a été dit. Les BD, c'est lourd, et 20mm c'est vraiment peu, même pour du frêne. Si tu as la possibilité d'avoir des planches entre 35 et 40, tu pourras faire d'un seul tenant, et en plus ce sera beau !
L'encoche de 5mm... me paraît faible. Après, tu fais tenir comment les planches dans les encoches ? Vis par l'extérieur ? Colle ?
Hello !
Je fais un début de réponse, je laisse les maîtres graisseurs compléter.
Huile = plutôt liquide
Graisse = plutôt épaisse
Ce qu'on reproche souvent à l'huile, par exemple sur un arbre machine, c'est que la poussière va s'y mélanger et faire un caca boudin. Alors que la graisse, c'est toi qui fait le boudin avec, et elle fera obstacle à la poussière.
Donc privilégie plutôt la graisse, et ne démonte pas trop tes machines ! Sur les machines stationnaire il peut y avoir des graisseurs à billes (il faut alors une pompe à graisse), et dans le mode d'emploi, tu dois trouver le type de graisse à utiliser.
Sur l'électroportatif... je ne toucherais à rien.
Un extincteur, il faut savoir l'utiliser (tu vas me dire : "ben c'est pas compliqué", mais c'est comme une scie égoïne, la première fois que tu en as tenu une dans la main, ça ne devait pas être fameux !) et il faut l'entretenir, ce que Monsieur Toulmonde ne fait absolument jamais avec l'extincteur qu'il a mis dans son coffre de voiture il y a 15 ans.
Donc en cas de départ de feu dans ton atelier, la première chose à faire est de mettre hors énergie l'outillage que tu es en train d'utiliser (qu'il soit à l'origine du départ de feu ou non). Donc si tu as un disjoncteur général à portée de main, fais-toi plaisir, mais sinon tu débranches la machine que tu as dans les mains, ou tu lui ferme le robinet de gaz. Cette première phase ne doit pas prendre plus de 10s.
Ensuite tu éteins immédiatement le départ de feu en piétinant les copeaux ou en jetant un seau d'eau. S'il y a du plastique dans l'affaire (câble électrique ou machine électroportative), c'est l'option seau d'eau (et enlever ce qui, juste à proximité, pourrait prendre feu). Et s'il y a de l'huile dans l'affaire (bouteille d'huile de lin par exemple, ou pot de vernis...), ne surtout pas jeter d'eau. Dans l'idéal, mettre un couvercle sur le pot (le feu s'éteindra faute de comburant), ou laisser brûler en écartant tout ce qui pourrait brûler autour. Dans le manuel, ils disent d'étouffer le feu avec une couverture, mais je me méfie (que la couverture ne prenne pas feu !).
En résumé, soit c'est un seau d'eau, soit il y a de l'huile et c'est un peu plus compliqué (mais si les quantités sont faibles tu ne risques pas grand chose).
Par contre, si tu as une armoire pleine de pots de peinture, de bidons d'huile, d'acétone, d'essence de térébenthine, et tiens tant qu'on y est, d'engrais ou désherbants (dont certains sont de très bons comburants), remets-toi en question !
Bonjour,
Moi j'en ai travaillé une fois par erreur (on me l'a vendu (en scierie) en me disant que c'était du châtaignier), j'ai vite vu que cela n'en n'était pas (et je l'ai ramené, bien sûr) ! En effet c'est très très léger, et pour un établi, mieux vaut du lourd et du costaud. Le hêtre est un bien meilleur candidat...
Ben soit tu ne reperces pas (vu que le pré-perçage à 3,2 ne gênera pas si tu mets des vis qui ne sont pas filetées jusqu'en haut), soit tu reperces avec un forêt métal (centrage parfait dès le départ), soit tu reperces avec un forêt bois, sachant que s'il part de travers ce ne sera que sur le premier mm de profondeur (ensuite, c'est le trou qui centre le forêt).
Mais... <couic> (je m'auto-censure, je vais faire la polémique dans les commentaires !)
45°, ni plus, ni moins.
Dans ma folle jeunesse j'avais fait le calcul, qui est un compromis entre la distance de la jambe par rapport à l'assemblage (le plus loin possible, pour avoir le moment de force le plus important possible), et son angle (le plus perpendiculaire possible, pour avoir le moment de force le plus important possible).
Le moment de la force, c'est quelque chose du genre F x L x cos de l'angle.
Donc d'un côté, tu aimerais avoir une jambe à 90° pour que l'effort soit le plus efficace possible, mais dans ce cas elle serait positionnée tout proche de l'assemblage (donc L = 0, ça ne marche pas) ; et d'un autre côté tu aimerais avoir la position la plus lointaine possible (L max) mais le cos de l'angle = 0, donc ça ne marche pas non plus.
Et donc, je me rappelle qu'après avoir fait une page de calculs pour trouver le meilleur compromis, je suis arrivé au résultat : 45° (ce qui paraît tout-à-fait intuitif).
En résumé, j'ai passé 1/2h à faire un calcul parfaitement inutile, mais quelle aurait été la déception de ne pas profiter d'une occasion inespérée de faire un "bon vieux calcul" (Kentaro me comprendra !).
Investir ? Fais-les toi-même !
Perso on m'a offert une paire de tréteaux tellement géniaux que j'en ai refait tout une série. Ils sont à mi-chemin entre les Brico-dépôt à 3€ et les tréteaux de bûcheron de... Enfin si tu veux du ultra-costaud, il n'y a pas mieux que le modèle de sylvainlefrancomtois !
Les miens :
Et comme tu peux le voir, il n'y a pas de barre horizontale qui relie les deux paires de pieds. La stabilité latérale est assurée par l'ajustement serré de l'assemblage en haut :
C'est un peu moins stable que s'il y avait une barre horizontale en bas (et plus encore que s'il y avait le double-contreventement du modèle de Sylvain), mais c'est suffisant pour les travaux habituels, et surtout c'est hyper pratique à ranger ! (puisqu'il n'y a pas cette barre horizontale qui gêne, et c'est pour cela que je dis qu'ils sont géniaux)
Dans la série que je me suis faite, j'en ai 4 de hauteur standard (75 cm) et deux de hauteur "ergonomique" : pour moi 86 cm, mon dos me remercie.
Coût : 0€ (bois de récup). Ce n'est pas très élégant, mais pour ce qu'on en fait...
À l'occasion je mettrai les plans sur le site.
Pour la question n°1, les deux essences que tu évoques feront le job, mais sur les deux, l'une est plus belle que l'autre (évidemment c'est très subjectif, mais quand-même !). Donc cela n'engage que moi mais pour des jouets, des planches à découper ou un établi, je prendrais du hêtre, et pour un meuble du frêne.
Toutefois, tu dis récupérer un plateau, il faut peut-être en tenir compte pour le choix des pieds.
+1 pour le système de fixation de cocoM !
Je l'ai également fait car j'ai passé l'âge des tasseaux, et franchement c'est super costaud si ton épaisseur est suffisante (ce qui est le cas sur les photos que tu as trouvées).
Exemple en images :
(mais comment ça tient ?)
Et vu de près, c'est à peine visible.
D'ailleurs je profite de l'occasion pour donner un truc (mais qui ne marcherait pas dans ton cas) : l'autre côté de mes étagères était sur une petite cloison en carreaux de plâtre. Comme je n'ai pas beaucoup de poids (c'était une étagère à chaussures), j'ai fait l'autre côté comme ceci :
Il faut être super précis sur le perçage, parce qu'après il n'y a pas de réglage possible. Mais le résultat est, comme de l'autre côté : à peine visible.
Bonjour,
Comme cela a déjà été dit, c'est un condensateur, et le mieux est bien sûr de repérer les références, si elles sont encore visibles.
Achtung ! Il existe deux types de condensateurs :
- de démarrage
- permanents
Les condensateurs de démarrage sont équipés d'un relais qui le met hors service quand le moteur tourne (et c'est plus cher). Si tu confonds démarrage et permanent, celui que tu installes pourrait bien cramer aussi.
Re-Achtung !
Vu la photo, tes fils ont été endommagés, il faut donc impérativement changer ce qui a été brûlé. En cas d'impossibilité, si seul l'isolant a brûlé, tu peux remettre une couche d'isolant autour (sctoch électrique) pour éviter les courts-circuits.
Hello !
Pour les bouquins, nous avons, selon moi la référence :
Et pour le retour d'expérience, trois pas-à-pas qui te feront un peu de lecture pour tes soirées d'hiver !
Tu veux passer quel CAP et dans quelle académie ?
Ah, j'oubliais, les ressources pour les annales :
crdp-montpelli...tion/types.aspx
De toute façon il travaillera !
Le bois est une éponge... humide ça gonfle, sec ça se rétracte. Toute la question est de savoir si tu fais un montage rigide pour l'empêcher de travailler (au risque de le fissurer, mais si j'ai bien compris c'est ce que font les ébénistes), ou si tu fais un montage pour le laisser vivre (si j'ai bien compris, c'est ce que font les menuisiers).
Le frêne travaille de 0,2 à 0,3% (selon la manière dont la planche a été coupée) par % d'humidité. Si le coffre reste à l'intérieur, tu seras à 12% l'été, et à 7% l'hiver si tu chauffes à l'électricité (hypothèse de travail). Donc l'écart est de 1,25% de la dimension de ton coffre (sur la largeur des planches, puisqu'en longueur, elles ne travaillent pas).
Donc 1,25% (en moyenne) de 250mm = 3mm. Si tu le fabriques cet été, dans 6mois il aura perdu 3mm de hauteur. Et cela n'a aucune importance.
Par contre c'est le fond qui craint, puisque les côtés font 320mm, d'où une variation de 320 * 0,0125 = 4mm. Cet hiver, le fond (et le couvercle) va perdre 4mm alors que les côtés vont rester à 320. Si c'est collé ça va se fendre, sinon ça va se détacher et un jour va apparaître.
Exemple par l'image :
Ceci est mon bureau (pris en photo à l'instant). Il date des années 20 (du siècle dernier), fait 1m de profondeur, et je ne sais pas trop comment il a été restauré mais quand je l'ai acheté il n'y avait pas la fissure. J'ai compris plus tard pourquoi : il était stocké dans un hangar et c'était l'hiver (humidité ++ !). Je l'ai ramené à la maison chauffée (humidité --) et crac. Bien sûr, la fissure s'élargit et se rétrécit au fil des saisons.
Alors pour ta boite, tout ce que j'ai dit est théorique. Pour la pratique, je laisse les expérimentés répondre. Personnellement je laisse toujours mes constructions travailler (même sans doute trop !). Par exemple, je ne comprends pas qu'on puisse fabriquer une table ou un établi et y mettre des alèses sur les côtés. Pour moi c'est impensable, et pourtant tout le monde le fait et personne ne se plaint de fissures... C'est donc bien que c'est possible !
Hé bien, je ne suis pas un pro, loin de là, mais je dirais qu'il faut monter les volets et lasurer l'ensemble après montage. Du coup quand tu démontes ça donne les traces blanches et la bave qu'on voit sur tes photos, mais c'est bien cela la bonne méthode.
Sinon, tu risques d'avoir du mal à faire glisser les barres dans les rainures, ça va "arracher" la lasure sur les bords (donc esthétiquement, il y aura des défauts), et surtout, ça n'a aucun intérêt. La preuve, tu ne vas pas lasurer chaque lame avant de l'assembler avec celle d'à côté !
Bonjour,
(je n'y connais rien non plus mais je réponds quand même !)
J'ai acheté ce bouquin :
Que j'ai trouvé super. Il y a plusieurs méthodes de calcul pour le balancement, et dans l'exemple que tu montres, je suis surpris qu'il y ait si peu de marches balancées (4 si j'ai bien vu) si bien que les queues de marche sont très larges (pas très esthétiques du coup).
J'ai chez moi 2 escaliers balancés (confortables), l'un avec 5, l'autre 6 marches balancées. Donc il faut peut-être essayer avec d'autres méthodes de balancement.
Pour répondre à ta question, si tu cherches le confort, seul le module compte. Si tu cherches confort et esthétique, le balancé a plus de classe que le droit (et en plus tu vas t'éclater à le faire !).